Dominic Roque dodává přírodní suroviny parfumérům již více než 30 let. Pracuje s těmi nejlepšími z nejlepších, hledá napříč kontinenty výjimečné vůně pro receptury a také ví vše o parfémových surovinách. Níže je ukázka z jeho knihy.
Výňatek z knihy Dominica Rocka „The Fragrance Hunter. Cesta za hledáním přírodních ingrediencí pro ikonické parfémy od Guerlain po Issey Miyake“
Atény, září 2017, hotel Intercontinental. Na výroční konferenci se sešlo tisíc tři sta výrobců, obchodníků a nákupčích surovin pro parfémový průmysl.
Jejich profesní sdružení IFEAT, International Federation of Essential Oils and Aroma Trade, pořádá tuto akci každý rok v novém městě.
Atény byly vybrány k oslavě 40. výročí federace. Jsem členem představenstva asociace a toho roku jsem byl na řadě já, abych konferenci předsedal. Je to čest i zodpovědnost. Delegáti přijeli z celého světa.
Čtyři dny spěchali ze schůzky na schůzku a hotel proměnili v hučící úl, ve kterém se malý palírník z Bosny nebo Srí Lanky otíral o kupce z velkých mezinárodních společností.
Mnoho účastníků se znalo již dlouho, radovali se z příležitosti se každoročně setkat a dobromyslně se objímali. Každoroční setkání široké rodiny parfémového průmyslu je jak arénou tvrdých jednání, tak i slavnostním a teplým místem. Ke čtyřicátému výročí svého vzniku vydal spolek upomínkovou knihu, ve které byla popsána celá jeho historie. Úvodní stránky vyprávějí příběh o úžasném zrození IFEAT.
Jen velmi málo z delegátů roku 2017 vědělo, že rozhodnutí parfémového průmyslu získat takovou organizaci bylo výsledkem neuvěřitelného příběhu, skandálu, jehož nešťastná hrdinka byla esencí pačuli.
Exotická a omamná, smyslná a tajemná esence pačuli má od konce XNUMX. století pověst svůdné vůně, kvůli které ji londýnská a pařížská buržoazie, jakmile se objevila v Evropě, označila za drzou a vulgární. Neobvyklé aroma, indický původ, spojení s volnou morálkou – pačuli mělo vše, co přilákalo kontrakulturu sedmdesátých let.
Jedním z jejích symbolů se stalo pačuli v podobě lahviček s esencemi, vonnými tyčinkami nebo voňavým oblečením. Obraz hippies, kteří voněli pačuli, odrážel ducha doby. Tato esence nikdy nevyšla z módy od doby, kdy se objevila v kompozicích na konci XNUMX. století.
Stala se srdcem skvělých parfémů, které se staly symboly doby nebo udávají trend, jako je Mitsouko od Guerlain. Ale v roce 1970 se v butiku objevila vůně Pačuli od zcela nové společnosti Réminiscence, která se stala zosobněním této doby.
Tato mimořádná vůně byla tak bohatá na pačuli, že zanechala stopy. Tato důležitá a ikonická surovina vstoupila do historie v září 1976 a kvůli ní zavládla ve světě parfémového průmyslu panika.
Tehdejší deník New York Times zveřejnil fotografii významného amerického prostředníka v obchodu s esenciálními oleji. Muž stál s rukama v bok a díval se na řadu otevřených baněk. Právě si uvědomil, že místo očekávané esence pačuli dostal baňky špinavé vody s tenkým filmem esenciálního oleje, který plaval na hladině.
Tyto nádoby s esenci pačuli z Indonésie byly součástí zásilky dvou tisíc baněk. Při odeslání byly zaplaceny dva miliony dolarů, jak bylo zvykem. Kvůli prudkému nárůstu cen nebyl indonéský vývozce schopen dostát svým závazkům i přes platbu předem.
Jeho obvyklí dodavatelé neplnili své závazky, neměl podstatu, všem nechal nos a zmizel. Bylo to jako blesk z čistého nebe v oboru, významná událost. Úžas se mísil se studem a vztekem.
Šokovaní a oklamaní kupci se vrhli do Indonésie, vyvolali skandál, vyhrožovali a pokusili se vyjednávat s místními úřady. Nadarmo. Žádnému z kupujících se nepodařilo získat peníze zpět. Rána byla hluboká a odhalila slabiny řetězce, kde kupující nevěděli, kdo a jak vyrábí a sbírá suroviny.
Velcí hráči si to uvědomili a začali hledat způsoby, jak lépe kontrolovat dodavatelské řetězce z hlediska výroby. Po nějaké době se sešlo několik velkých anglických, amerických a francouzských prostředníků, kteří zapomněli na intenzivní konkurenci a dohodli se na vytvoření federace, která by sjednotila profesionály a stanovila pravidla hry. Úspěch IFEAT předčil jejich očekávání a federace se stala hlavní platformou pro výměnu informací, nezbytným místem setkání pro svět přírodních produktů.
Hvězda a ikona v parfumerii, esence z listů tohoto keře, který se pěstuje a destiluje v Indonésii, je jednomyslně zbožňována parfuméry. To je jedna z naprosto nezbytných a nenahraditelných složek v jejich paletě, jedna z těch deseti, které by si s sebou vzali na pustý ostrov. Esenci pačuli, neuvěřitelně důležité pro parfémový průmysl, trvalo více než třicet let, než se zbavila své image problematické suroviny.
Postupem času se tento neuvěřitelný esenciální olej stal skutečným barometrem stavu našeho řemesla a důležitým tématem diskuzí mezi profesionály. Výroční konference byla dlouhou dobu zdrojem zvěstí o tom, jaké smlouvy by mohly být podepsány na dodávky pačuli mezi indonéskými exportéry a velkými odběrateli v parfémovém průmyslu.
Tato tajná nebo naopak záměrně okázalá setkání byla sledována a komentována. Sázky byly velmi vysoké. Na konferenci se prý vyjednávaly zejména ceny za pačuli. To vyvolalo komentáře po konferenci, které se staly klasickými: „Počkejme na IFEAT“, „Po IFEAT to bude jasnější“ nebo „Vše bude určeno v IFEAT“.
Nervozita herců byla vysvětlována atmosférou permanentní nejistoty, pokud jde o dostupnost esence a její ceny. Bylo to důsledkem toho, že trh s pačuli byl často v horečkách.
Pačuli je nenápadný keř pokrytý tmavě zelenými načechranými listy. Jejich vůně se objeví pouze tehdy, když se nechají trochu zkvasit a poté rozmačkat. Aroma pačuli, obzvláště silné, neobvyklé, se používá jak pro prací prášky, tak pro nejambicióznější niche parfémy.
Ohromující, velmi svůdný, dodává vzorcům hloubku. Složitost kompozice ji chrání před možnými syntetickými kopiemi. Zůstává výjimečnou zbraní v kreativitě a stále se široce používá ve formulích. Pačuli zanechává stopu, která odhaluje jeho přítomnost.
Pačuli je navíc úžasným paradoxem, který pro spotřebitele dlouho zůstával rébusem.
Pačuli neustále migruje z jedné pěstitelské oblasti do druhé. Jedná se o nestabilní zdroj příjmů pro zemědělce se surovinami nepravidelné kvality a vystavené cenovým výkyvům. Nezbytná a nenahraditelná složka – pačuli – se stále zdá mimo kontrolu.
Keř je původem z Indie a na Filipínách, ale v “suchých” vonných formulích se v Číně používá již od XNUMX. století. Listy pačuli se používaly v čínské medicíně k výrobě antiseptických odvarů a také se přidávaly do inkoustu pro vůni.
Indové navoněli kašmírové látky suchými listy pačuli, čímž mezi Brity vyvolali vášeň pro tuto vůni, která se stala exotickým podpisem. Dovoz kuliček listů pačuli jim umožnil kopírovat indické šály a používat vůni do aromatických potpourri a proti molům.
Aby uspokojili chuť Evropy, začali Britové od roku 1850 podporovat rozvoj této kultury ve své kolonii Straits Settlements na poloostrově Malacca s hlavním městem v Singapuru. Průkopníci, kteří vytvořili plantáže pačuli, byli migranti z jižní Číny. To byl začátek velké ságy o destilaci a obchodu s esencí, která zůstala obchodem tohoto lidu po století a půl až dodnes.
Od roku 1920 byl Singapur centrem exportu listů a destilace esence, dokud pačuli nenašlo domov na severu Sumatry, v provincii Aceh. Medan, hlavní město severní části ostrova, vystřídal Singapur, který po získání nezávislosti v roce 1965 přešel k jiným aktivitám. Medan se stal městem pačuli, ve kterém se na obchod specializovaly rodiny čínského původu a velcí exportéři.
Na konferenci IFEAT v Aténách jsem se znovu setkal s Petrusem, indonéským Číňanem, jedním ze tří hlavních vývozců pačuliové esence, který je v oboru od roku 1967. Před dvaceti lety pro mě objevil pačuli Sumatra a jsem mu za to vděčný. Petrus na skandál z roku 1976 nezapomněl, byl jeho svědkem a znal všechny zúčastněné postavy. Podíval se na fotku v New York Times a zamumlal:
– Byl to neuvěřitelný příběh.
Petrus je posledním z velkých vývozců, kteří stále sídlí v Medanu, protože výroba esence se přesunula na Sulawesi a ostrovy Celebeského moře (Sulawesi). Léta plynula, ale Petrus zůstal stejný, hubený a rovný jako hůl. Pochválil jsem ho:
“Petrusi, za dvacet let ses vůbec nezměnil.” Jak to děláš?
A on mi se širokým úsměvem odpověděl:
– Všechno je to pačuli. Mám příliš mnoho práce a starostí, takže nemám čas stárnout.
Vzpomněli jsme si na naše první setkání, kdy jsem právě objevil pačuli. V roce 1998 mě Petrus doprovázel na cestě na jižní Sumatru. Jávské rodiny se právě usadily v oblasti Bengkulu. Skončili tam v důsledku vládní politiky, která chtěla omezit přelidnění na Jávě. Tito lidé začali sbírat listy a získávat esenci.
Vylezli jsme na náhorní plošinu, kde byl právě vykácen les. Již před příchodem palem olejných byl velký ostrov srdcem indonéského zemědělského rozvoje. Stromy byly pokáceny, spáleny, pozemky orány a sázeny rostliny.
Bylo to, jako bych znovu viděl rodiny z těchto nových vesnic v jejich prkenných barácích. Tito lidé v jávském oblečení působili trochu ztraceně, tiše a submisivně. Nevybrali si tento exil a na Sumatře byli téměř stejně cizinci jako já.
Zdálo se, že pole tu byla náhodou. Nedávno byly vysazeny, ale tak, aby nevydržely déle než rok. Pačuli zde skončilo náhodou a stejně tak i ti, kteří jej pěstovali a destilovali.
Některé pozemky byly ve stínu kokosových palem, jiné byly na slunci, některé byly malinké, jiné zabíraly více než hektar. Sazenice bylo možné sázet do rovnoměrných řad nebo je prokládat řadami zeleniny. Očividně neexistoval žádný agronomický model.
Viděli jsme rolníky, jak sbírali výhonky do velkých svazků, které pak pevně svázali a nechali několik dní sušit pod střechou svého domu, aby destilace poskytla maximum esence. Lihovar se nacházel pod obcí, na břehu úzkého potoka.
Struktura se skládala ze tří olejových baněk. První převařená voda k vytvoření páry. Dvě další baňky, zakončené kužely z plechu, byly naplněny listy a sloužily jako destilační přístroje. Olej z pačuli se sbíral lžící.
Bylo to, jako bych znovu viděl drobnou jávskou selku, jak dřepí v potoce se lžící v ruce, sbírá esenciální olej, který plaval na hladině louže, když vycházel z bambusové trubice, a naléval ho do plastová láhev Coca-Cola. To vše mi připomnělo vesmír labdanum cikánů z Andalusie, ale takovou destilaci jsem ještě nikde neviděl. Petrus mě sledoval s úsměvem:
“V Indonésii musí být asi deset tisíc těchto zařízení.” Ale tito lidé právě dorazili a nic o této záležitosti nerozumí. V Niasu a Javě je to lepší! Petrus a jeho bratři následovali migraci. Otevřeli sběrná střediska a pobočky, kde pačuli rostla.
— Získáváme různé esence, liší se jeho barva a složení. Mým řemeslem je čistit to a míchat, abych získal správnou verzi, kterou moji zákazníci očekávají,“ vysvětlil mi Petrus, když mi ukazoval své sklady v Medanu.
Ve skutečnosti bylo klíčem k úspěchu čínských vývozců to, že sbírali a skladovali esence z různých zdrojů, aby nabídli směs stejné kvality. Po mých návštěvách u Petruse mám stále vzpomínky na jeho filtrační instalace.
Esence procházela z výšky místnosti několika velkými bambusovými tácy z velmi jemné vazby. Miloval jsem pozorování nesčetných kapiček esenciálních olejů, které vrhají vodu a nečistoty po této promyšlené cestě. Za tímto účelem se sbírají listy z tisíců kopců v Indonésii.
V těchto betonových místnostech v tropickém vedru byla vůně kaskádového pačuli neuvěřitelná, nikdy jsem nic podobného necítil.
„Nikdy jsem nechápal, jak může takový malý lístek produkovat tak silnou a komplexní vůni,“ žasl Olivier, další slavný mistr parfumér ze společnosti, pro kterou pracuji.
Hvězda parfémů vzpomínala: „Pačuli jsem objevila v osmnácti letech, když jsem procházela kolem butiku, který Réminiscence právě otevřela v Cannes. Vůně se šířila daleko po Rue d’Antibes. Údajně dokázal zamaskovat pach marihuany, díky čemuž byl pro porušovatele zákona atraktivní.
Esence pačuli tvořila polovinu receptury, nikdo ji nikdy nepřidal!
Olivier je tvůrcem Angel, ikonické vůně, kterou v roce 1991 uvedl Thierry Mugler. Měla obrovský úspěch a byla považována za revoluci v parfumerii. U počátků šílenství gurmánských vůní zůstává tento parfém jedním z nejprodávanějších parfémů na světě. Protože jsme mluvili o pačuli, Olivier mi řekl o tom, jak byl Angel vytvořen:
— Vera, která je zodpovědná za vůně značky, chtěla ultra silnou ženskou vůni. Začal jsem ze svého vzorce, předběžně nazvaného Patchou, což bylo napůl pačuli a napůl vanilka. Miloval jsem tuto poznámku, hledal jsem, jak ji použít – Olivier pracoval každý den po dobu dvou let, aby proměnil Patchou v Anděla.
Thierry Mugler se s ním podělil o své vzpomínky na dětství v Alsasku a tóny pralinky, kávy, medu s vanilkou, zdůrazněné černým rybízem a grapefruitem. — Rozhodl jsem se nekombinovat pačuli s květinami, byly to gurmánské tóny, které zvýšily jejich sílu.
Výsledkem bylo, že Angelova receptura zůstala jednoduchá s dvaceti šesti přísadami, což je polovina klasické receptury. A nechala si čtvrtinu pačuli, což je značná dávka. Olivier sdílel své vnímání podstaty. Pačuli je zatuchlé, dřevité, kožovité, kořenité, tabákové aroma.
Jeho temné a smyslné okraje jsou kombinovány se všemi dřevitými tóny. Funguje pro pánské i dámské vůně, nemá pohlaví, proráží parfém, je to omamná vůně. Olivier neodolal pokušení vytáhnout lahvičky pačuli a namočit do nich pijavice.
