Jak voní Nagarmotha?

V parfumerii stále existuje seznam složek, jejichž vůni si lze představit jen s bujnou fantazií.

Jsme tak zruční, že se zavřenýma očima slyšíme tuberózu, jantar a dokonce i galbanum. V parfumerii však stále existuje seznam složek, jejichž vůni poznají jen ti nejlepší v parfumerii. Ivan Bezugly nejprve navrhoval a pak zjišťoval, jak voní kustovnice, pískavice, karokorund, kalamus a nagarmotha.

Když nevíš, hodně ti chybí. Loni jsem se ocitl v Mosambiku, opustili jsme pevninu na lodi a dopluli na ostrovy. Kapitán nás upozornil, že cestou určitě potkáme dugongy. Skupina na lodi řekla jednohlasně „wow“ a připravovala se trpělivě čekat. “Páni,” řeklo dokonce pětileté dítě, které na rozdíl ode mě mělo jasnou představu o tom, co jsou dugongové.

O pět minut později byli všichni ve člunu na uších, protože kapitán všem nařídil, aby se dívali daleko a doprava. Právě teď se z vody objevilo něco tlustého, líného a bázlivého. I když jsem nebral v úvahu svou krátkozrakost, zoufale jsem se díval do dálky a fantazíroval o dugongu, aniž bych měl sebemenší ponětí o tom, jak ve skutečnosti vypadá. Když jsem se dostal na ostrov a na internet, první věc, kterou jsem udělal, bylo jít na Google a podívat se na dugong. “No, asi jsem to vůbec neviděl,” povzdechl jsem si. Taková šance se ale podle kapitána naskytne jednou za život.

S aromaty samozřejmě není vše tak dramatické jako u dugongů, ale přesto, když se ocitnete ve společnosti snobů, kteří upřímně řečeno umírají více na negramotnost než na oud, chcete přesně vědět, co to je – ovoce, kůra nebo exkrementy něčeho neznámého pro vědu bestii. V různých dobách jsem ve své práci narazil na pět složek, které mě mátly. Nevěděl jsem, co to je, odkud to pochází nebo jak to voní – což mi nebránilo hádat a. ve většině případů nehádat.

Obsah

1. Pískavice řecké seno
2. Karo-korund
3. Calamus
4. Nagarmotha
5. Náhodné záznamy
6. Beztížné vůně
7. 5 zajímavostí o parfémech
8. Nejlepší květinové vůně
9. Mistrovská díla parfémů vytvořená v Anglii

Pískavice řecké seno

Představil jsem si: malé zelené lístky s pryskyřičnou balzamikovou vůní.

Ve skutečnosti: koření ve formě semínek, má nasládlou vůni sena, sušeného ovoce, vanilky, syrových hub a dřeva.

Pískavice řecké seno, také známá jako Shambhala a Helba, byla známá v různých náboženstvích. Byl součástí aromatických a léčivých lektvarů starověkého Egypta. Prorok Mohamed vždy instruoval: “Uzdrav se pomocí helby!” Velmi si ho cenili Avicenna a Hippokrates. V Indii se vždy přidává do kari. U slovanských národů se tato semena míchala s libečkem a zašívala se do kaliko sáčku, uchovávaného jako talisman lásky.

V moderním Egyptě se pískavice vaří a nazývá se žlutý čaj – věří se, že pomáhá tělu při termoregulaci: v horku ochlazuje a v chladu zahřívá. Ve stejných částech je po tisíce let klasifikován jako „ženský lék“: Egypťanky ho pijí i v posledních měsících těhotenství, aby přirozeně podpořily laktaci. To je pravděpodobně důvod, proč mnoho odborníků na parfémy rozpoznává v pískavici vůni kůže šťastné ženy, která bezstarostně popíjí žlutý čaj.

Firmenich má vlastní plantáže této rostliny v Maroku. Semena se sbírají v dubnu. Extrakce účinné látky se provádí oxidem uhličitým. Aromatická složka – sotolon – v čisté podobě voní po lehce připáleném cukru a javorovém sirupu. Tady to máš, ta stejná ženská kůže a mateřské mléko.

Serge Lutan, který se v orientálním světě cítí jako ryba ve vodě, si mistrně pohrál s tóny pískavice řecké Santal Blanc v indickém stylu – voní po shamballe, jak má být, malátná, měkká a hřejivá. Ta nejvíce “nerůžová” růže, jakou jsem kdy slyšela Rose Barbare z Guerlain. Divoký, tvrdohlavý, nikdy plachý, bez všech těch klišé v podobě kapek rosy a sametových okvětních lístků. Dosáhněte tohoto efektu zralé ženskosti (čtěte také: „Madame Parfumer (aneb voňavé zabavení mužského území“) a pevně zabaleným formám pomohla pískavice řecké seno, které dodalo květině smysl, hodnotu a životní zkušenost.

Dalším příkladem, kdy se pískavice spokojí s druhými rolemi, ale zároveň zcela mění běh událostí, je tento Rose Arogance у Bývalý Nihilo. 100% sebevědomá nádherná růže, která se mi poprvé zjevila s poupětem nafouknutým z vlastní arogance, listy, tvrdým stonkem s trny a. kořenem v hrudách země. Pro takovou věrohodnost vás žádám, abyste milovali pískavice řecké seno s pačuli, ty chuligány, pokud se s nimi zachází správně. Tom Ford tradičně zesiluje vášně: nebere nejvzácnější květiny a koření, ale přimíchává je Santal Zrudnout natolik, že i zdejší úctyhodná pískavice začíná zavánět ukradeným spodním prádlem ženy, kterou miluje.

Santal Blush, Tom Ford je orientální dřevitá vůně s tóny skořice, kmínu, semen mrkve, pískavice řecké seno, bílých květů, pižma, santalového dřeva, benzoinu a oudu.

Karo-korund

Představil jsem si: Slovo „korund“ si silně spojuji se stejnojmennou alkalickou baterií z dětství. Měl tvar a velikost jako čokoládový bonbón ve světlé plechové skořápce, s efektním písmem a dvěma bateriemi, které jste mohli tajně olizovat, abyste vyzkoušeli jeho funkčnost. V pozitivním případě vždy štípal jazyk a v ústech byla cítit kovová pachuť.

Ve skutečnosti: bílé vonné květy.

Parfém a bytový „korund“ spojuje pouze název. Karo korund (botanický název Leptactina senegambica) je rostlina z tropických deštných pralesů Guineje v západní Africe. Jeho bílé květy s úzkými okvětními lístky se používají k získávání silice – tmavé, husté a voňavé. Jedná se o omamně květinovou vůni, připomínající místy jasmín, tuberózu a ylang-ylang, což ji řadí do rodiny „bílých květů“.

A kdyby jen líní nepoužívali jasmín s tuberózou, pak se guinejský karo-korund na tomto seznamu často neobjevuje. Pokud se krátce podíváme na bílé květy, pak se jasmín i přes obecnou podobnost vyznačuje přímo „zvířetností“ (jeho aromatické složky jsou podobné látkám odpovědným za pach výkalů), tuberóza doslova mučí svého majitele práškovým super-květinová a ylang-ylang má vždy pikantní přitažlivost. Zvláštností karokorundu je, že jeho trvalá a bohatá květinová sladkost je vždy jasně odlišena dřevem.

Nejlepší roky květiny byly koncem 90. let a začátkem 00. století. Považuji to za příkladné Nalijte Elle, Paco Rabanne и Potěšení, Estee Lauder. Najít je ve výprodeji je stále obtížnější, pomáhají eBay a Duty Free obchody na různých letištích po celém světě. Květina v Paco Rabanne kvetla odvážně, sterilně, pronikavě a ostře a v Pleasures byla její vonná stránka, narušená tropickým lijákem, sólistkou.

Z toho, co je nyní dostupné a hodné Shaal Nur, Etro, kde se způsobem charakteristickým pro značku kývá směrem na východ. Kontemplující karokorund je zde rozehráván tak nenápadně, že v určité chvíli zapomenete, že je to dokonce květina. V Hauts Bijoux, Dům Sillage Nikdo se nevydává na křížovou výpravu proti přírodě – tady je pro vás malá bílá květina se všemi následnými dusnými, vlhkými a nebeskými následky.

Orientální dřevité aroma Shaal Nur, Etro s tóny citronu, bergamotu, růžového dřeva, koriandru, mandarinky, estragonu, růže, tymiánu, korundu, petitgrainu, kadidla a muškátového oříšku.

Calamus

Představil jsem si: soudě podle jeho zvuku jsem si myslel, že je to příbuzný kaolinu a kalaminu z lékárny, ale zase tam byla chyba.

Ve skutečnosti: aromatická složka izolovaná z oddenků rostliny Acorus calamus se staletou báječnou pověstí.

Kalamus bahenní roste ve velmi vlhké půdě podél břehů řek, rybníků a jezer v evropské části: na Kavkaze, Sibiři a Dálném východě. Za domovinu kalamusu je považována Indie a Čína, odkud jej v 6. – 8. století přivezli kočovní Tataři, kteří věřili, že kořeny rostliny čistí nádrže a činí vodu vhodnou k pití. Odtud další běžný název pro kalamus – tatarský lektvar.

Esenciální olej této rostliny je jedním ze čtyřiceti kadidel v pravoslavné církvi. Calamus je pro Trinity nezbytnou bylinou: spolu s břízou a javorem je zasvěcen a jsou jím pokryty podlahy chatrčí. V zemích západní Evropy, které unikly invazi Zlaté hordy, se kalamus zakořenil díky kandovaným oddenkům, které si obchodníci přivezli jako drahou sladkost z Konstantinopole.

V parfumerii se používá silice, která se získává z oddenků parní destilací. Má bohaté dřevitě kořenité aroma s rozpoznatelným kafrovým tónem. Některé zdroje uvádějí, že pokud kořeny kalamusu správně sušíte, olej při destilaci vydává lehkou vůni růže.

“Metropolitní Alexejovo uzdravení Taiduly, manželky Chanibeka, chána Zlaté hordy,” Jakov Fedorovič Kapkov, 1357

Za první masový kalamus považuji mistrovské dílo Bertranda Duchaufoura. Řada 1: Listy pro Comme des Garçons v roce 2001. Takový střapatý zelený chuchvalec hrubé trávy, brutálně vytržený z bahna z bažin. Přirozená až k chvění ve své interpretaci: vlhká, hořká, svíravá, někdy sladká od asaronu, někdy zatuchlá od podzemních plynů. Byl a možná i zůstane nejvěrohodnějším vtipem, za který byl potrestán nepochopením veřejnosti a zrádně ukončen.

Správná pohroma naší doby je Černý Calamus z Carner Barcelona. Je to, jako by vzorek z bažiny přinesli do laboratoře specialisty a on ho umyl, uhladil a česal, než ho poslal do herbáře v krásném rámu.

Důstojné místo dostalo i kalamus in Jasmín Poudre, Comptoir Sud Pacific. Orientální květinová vůně, inspirovaná sumerskými státy a cestou podél řeky Eufrat, se představuje ve zcela netypické verzi. Navzdory přítomnosti takových nestvůr, jako je jasmín, osmanthus a ylang-ylang, Calamus mistrovsky nasadil všechny tři na lopatky. Jeho charakteristickým způsobem se vůně i v takové společnosti stává alarmující, drsnou a nepředvídatelnou. Není divu: v Bagdádu už dávno není vše v klidu.

v chuti Bois d’Ombrie, Eau d’Italie zdrojem inspirace je umbrijský les – zde není místo pro mystiku a strach. Přes svou obrovskou rozlohu vzbuzuje les pouze klid a pocit bezpečí. Dokonce i kalamus, který obvykle sousedí s kikimorami v bažině, se neuvolňuje, zůstává sametový, teplý a balzámový.

Neméně světlá stránka kalamusu Isparta 26, Parfumerie Generale. Stejnojmenné město v Turecku je známé hojností široké škály růží, které zde rostou. Calamus zde hraje roli dojemných petrolejových kamen, podporujících světlo, pohodlí a teplo kompozice.

Květinově-chyprová vůně PG26 Isparta, Pierre Guillaume s tóny červených bobulí, turecké růže, peruánského balzámu, kalamusu, pačuli, olibanu, benzoinu a ambroxanu.

Nagarmotha

Představil jsem si: něco orientálního z dob, kdy Šeherezáda vyprávěla své pohádky.

Ve skutečnosti: Rostlina je kulatá a z rodu ostřice.

V roce 2008, když jsme se svými kosmetickými kolegyněmi vyrazily do Paříže na silný křest vůně Magnifique od Lancome, si už nepamatuji, co mě uchvátilo víc – osobní přítomnost velvyslankyně Anne Hathaway nebo přítomnost tajemné nagarmothy v kompozice. Poté všichni novináři jednomyslně zvolali „Manifik!“ a zaslouženě věnovali dvě stránky tiskové zprávy Nagarmothovi.

Tehdy jsem se dozvěděl, že za tajemným jménem se skrývá zcela nenápadná rostlina. Esenciální olej, který si podmanil každého, se získává z jeho oddenků. Tradice jeho používání jako kadidla sahá až do starověkého Egypta se směsí kyfi, která se pálila třikrát denně pro boha slunce Ra. Recept se zachoval dodnes a je napsán na zdi v egyptském chrámu města Edfu (kromě nagarmothy obsahuje jalovec, skořici, med, víno, kadidlo, myrhu, sušené rozinky a sladký kosatec).

V Indii stále ctí tradici ovonění ženských sárí kořeny nagarmothy. A mužům se důrazně doporučuje mazat si čelo, aby uspěli v milostných vztazích. Bertrand Duchaufour a Tom Ford vyznali svou lásku k nagarmotě s jejím teplým, dřevitým, zemitým aroma. Právě ten druhý ji nazval smyslnou, neuvěřitelně sexy (čtěte také: „Voní to tady sexem: vůně, která vás hned rozpálí“) a trochu „špinavé“. Na parfémové scéně se objevuje jen zřídka, a pokud se objeví, vždy zazáří a beze stopy zmizí z prodeje – to byl případ pánských Xeryus, Givenchy a dámských Magnifique, Lancome.

Silice se získává z hlíz destilací vodní párou. Cyperen je zodpovědný za charakteristické aroma – látka s komplexní vůní a rozlišitelnými tóny cedru, vetiveru, pačuli, skořice, kadidla a oudu. Nyní najdete nagarmothu v mnoha vůních a všechny jsou orientální.

Láhev granátové barvy Cesta z Amouage jako krabička se šperky z celého světa – šafránové květy, šňupací tabák a prsteny s drahokamy. S násilným temperamentem, ale vždy pohodový L’Esprit Divin, Paul Emilien neuvěřitelně krásné – zvláště ve večerních hodinách, s otevřeným ohněm, sladkým čajem a pauzou. Aroma № 6, Eutopie v zářivě červeném flakonu je věnován tajemné ruské duši. Podle tvůrce Elodie Pollet by pouze komplexní nagarmotha, bohatá na speciální efekty, nuance a akordy, mohla vyjádřit všechen jas, upřímnost, noblesu, kouzlo a tradice naší země. Ukázalo se to silné, hlučné, barevné. Jak milujeme, a hlavně, jak můžeme.

Květinově-ovocné aroma Journey, Amouage s tóny meruněk, osmanthus, muškátového oříšku, kardamomu, jasmínového čaje, mimózy, medu, cedru, tabáku, šafránu, vanilky a nagarmoty.

Představil jsem si: Vždy jsem věděl o merlíku (podkeř s jasně žlutými květy), protože jsem byl pohlcen Paustovským.

Ve skutečnosti: podkeř s jasně žlutými květy.

Gorse tam byl vždycky, klidně kvetl podél cest a tiše lahodil oku svou veselou žlutostí – jen si na něj v určité chvíli vzpomněli všichni parfuméři najednou. Jako kdysi s mimózou nebo řekněme hyacintem. Jen kdyby se u těchto kytek uložila do hlubin našeho vědomí alespoň nějaká čichová informace, pak s hlodavcem většinu z nás nic slušného nenapadá. Pokud ovšem nejste adeptem Krymu nebo černomořského pobřeží Kavkazu, kde si pozorná a bystrá mysl určitě vybaví rostlinu, která zešílela pod spalujícím sluncem.

Ale ve Středomoří zná kustovnici úplně každý, jen pod jménem „genista“ nebo „gynestra“. Zmínky o ní najdeme i u antických a středověkých autorů – Vergilia, Plinia Staršího a Martiala. V závislosti na široké oblasti růstu existuje v Evropě mnoho odrůd kustovnice – barvířské, lydské, španělské, ostnaté. Pouze profesionální botanik je může rozlišit, ale my to v zásadě nepotřebujeme: bez ohledu na druh zůstává vůně merlíku nezměněna. Vždy nenáročný, jako by si jako výzdobu schválně vybíral vzácné, vyprahlé a skalnaté kraje, se tesařík triumfálně obléká do šatů ze žlutých květů a naplňuje horký vzduch kolem vůně medu, slunce, sena, minerální půdy a luční trávy.

Cyperus (jiné názvy: nagarmota, sypreola, cypreola) je nízký druh ostřice, která je velmi vytrvalým a obtížně odstranitelným plevelem. Tato rostlina roste velmi rychle a její kořeny a oddenky doslova „propíchnou“ půdu. Jeden hektar obydlený cypreolou se může stát zdrojem 40 tun kořenů. V kořenech a oddencích rostliny se hromadí různé seskviterpenové sloučeniny, které se uvolňují do prostředí a inhibují růst jiných rostlin. Sušené oddenky rostliny obsahují přibližně 0,5 % silice.

Experimenty ukázaly, že esenciální olej Cyperus má na tělo následující účinky:

• antipyretická;
• diuretický;
• antimikrobiální;
• choleretická;
• decongestant;
• léky proti bolesti;
• antispasmodický;
• protizánětlivé;
• vítr a diaforetikum;
• hypotenzní.

Ve východní medicíně (Indie, Čína, Surinam) se cyperový olej používá jako lék, který zmírňuje horečku, zmírňuje bolesti kloubů a upravuje menstruaci. Ve východní medicíně pomáhá kombinace nagarmoty a kořene libečku u žen zmírňovat migrény.

Cyperový olej má komplexní, mnohostranné aroma, takže není divu, že pozornost byla věnována této složce již ve starověkém Egyptě. Používalo se k přípravě starověkého kadidla „kyphi“, které se pálilo třikrát denně pro boha slunce Ra. V Edfu, na stěnách Horova chrámu, je napsáno složení tohoto produktu (med, jalovec, skořice, myrha, víno, kalamus, kadidlo, sušené rozinky, sladký kosatec), ale poměry bohužel nejsou uvedeny . V Indii a v moderní době pomáhají aromatické kořeny nagarmothy provonět sárí a další oblečení. Podle starých lidí vůně sytosti zvyšuje ženskou přitažlivost.

Podle Toma Forda byl prvním parfumérem, který ve svých výtvorech použil cyperus. Mistr popsal vůni této složky jako sexy a smyslnou, ale také trochu „špinavou“. Ford sám tuto vlastnost definoval jako projev vřelosti a pulzující smyslnosti. Nutno podotknout, že palma stále patří Givenchy, která v roce 1986 zařadila nagarmothu do nádherné pánské vůně Xeryus.

Cyperus je často součástí spodních tónů parfémů různých stylů – jak klasických orientálních parfémů, tak vůní s tóny agarového dřeva a tabáku. Také jasan kulatý je výborným fixátorem a je vhodný pro fixaci aroma. Dalším důvodem popularity cypreolu je jeho schopnost nahradit tak drahé komponenty, jako je oud a santalové dřevo. Náklady na kilogram agarového oleje tedy přesahují 20 000 USD a podobný objem kulatého oleje je 250 USD. Nagarmotha samozřejmě nedokáže zprostředkovat sofistikovanost vůně oudu, ale její aroma obohacuje parfém o nasládlé dřevité tóny oudu.

Tato složka se dobře hodí k hřebíčku, levanduli, santalovému dřevu, cedru, pačuli, skořici, zázvoru, vetiveru a kadidlu. Ti, kteří se chtějí seznámit s touto složkou, by měli věnovat pozornost následujícím parfémům:

• Pure Oud By Kilian (oud, šafrán, nagarmotha, balzám copai); (pačuli, oud, bulharská růže, list fialky, santalové dřevo, nagarmotha);

• Tom Ford Tom Ford For Men (zázvor, citron a list fialky, bazalka, mandarinka, pepř, květ tuniského pomerančovníku, květ grapefruitu, list tabáku, virginská pačuli, ambra, vetiver, dubový mech, nagarmotha, cedr, kůže).
• Parfémy de Rosine Rose Kashmirie (koriandr, šafrán, růže, bergamot, pivoňka, myrha, santalové dřevo, vetiver, ambra, vanilka, benzoin, nagarmotha).

Náhodné záznamy

Beztížné vůně

Mezi nesčetnými vůněmi jsou speciální – beztížné, proměnlivé, jako fata morgána, kompozice, které hrají a třpytí se, stávají se jako “druhá kůže” svého majitele nebo majitele.

5 zajímavostí o parfémech

Jaký parfém si podle vás zakoupilo nejvíce lidí na světě?

Nejlepší květinové vůně

Květinové vůně jsou jedny z nejpočetnějších, nejoblíbenějších a nejrozmanitějších.

Mistrovská díla parfémů vytvořená v Anglii

Když se řekne Anglie, okamžitě se vám vybaví představa bezúhonného lorda, který si na paži vede elegantní dámu. Krajkový deštník, starobylý palác, zelené zahrady.