Aby vaše švestky, jabloně, meruňky a další ovocné stromy bohatě plodily, musíte se o ně správně starat. Důležitým a účinným prvkem takové péče je korunování (dát koruně určitý tvar ředěním a řezáním větví).
Pravidelné prořezávání a tvarování koruny ovocného stromu není jen rozmarem zahradníka, jak dodat vašemu oblíbenému pozemku estetický vzhled. Správný řez korun stromů je klíčem k jejich dlouhému zdraví a dobrým výnosům. Proto se nejprve odstraní křivé, spletené, nemocné a vysušené větve a zbývající dostanou více světla a prostoru pro normální vývoj a plod.
Kdy a jak ovocné stromy prořezávat, abychom jim neublížili, ale naopak dodali vitalitu? Pojďme na to společně přijít.
Obsah
- Kdy prořezávat ovocné stromy
- Jak prořezávat ovocné stromy
- Typy korun stromů
- Řídce odstupňovaná koruna
- Koruna s přesleny
- Tierless koruna
- Kombinovaná koruna
- Koruna ve tvaru vřetena (spindelbush)
- Huňatá (keřovitá) koruna
- Poloplochá koruna
- Ploché korunky – palmety a kordony
- 1. Žádná pila – jen prořezávač
- 2. Správný řez výhonu
- 3. Zahradnické nůžky se snadno stříhají
- 4. Jak správně stříhat větve
- 5. Další škodlivý extrém – splachování pilou
- 6. Odřízněte konkurenční větev
- 7. Pokácení těžké silné větve
- 8. Odstřihněte návazec a přeneste na boční větev
- 9. Čistící pila řezaná nožem
- 10. Ošetřete hnilobu kůry
Kdy prořezávat ovocné stromy
Téměř každý zahradník si klade otázku: kdy je lepší prořezávat stromy na zahradě – na jaře nebo na podzim? Aby nedošlo k poškození budoucích výnosů, lze ovocné stromy prořezávat 1-2krát ročně: brzy na jaře a v období podzim-zima, kdy jsou rostliny v klidu. V létě (zejména pozdě) mají tendenci vyhýbat se prořezávání – v této době by měl strom vynaložit veškerou svou sílu na růst a vývoj, a ne na odstraňování následků „operace“.
Výjimkou jsou mladé stromy se silným růstem a špatnými plodnostmi, pro které může být řez na začátku léta (do poloviny června) dokonce užitečný – přebytečné výhonky jsou odstraněny, takže zbývajícím jsou dodávány živiny, v důsledku čehož se zlepšuje plodnost .
Jak prořezávat stromy a keře pro začátečníky a co k tomu potřebujete vědět – zjistíte z našeho článku!
Prořezávání mladých stromků se doporučuje nejdříve na začátku jara. Dospělé rostliny mohou tvořit korunu jak na konci podzimu (po opadu listů, ale vždy před prvními mrazíky), tak brzy na jaře (nejpozději však na začátku vegetačního období). U zvláště velkých plantáží na území, kdy není možné provést všechny postupy rychle, je povoleno i zimní prořezávání stromů – v tomto případě musíte pracovat během období tání nebo alespoň v případech, kdy teplota neklesá klesnout pod -7-10°C. Pokud je chladněji, hrozí nerovnoměrné řezy, navíc dřevo, které je mrazem křehké, se hůře hojí.
Jak prořezávat ovocné stromy
Je možné prořezávat stromy takříkajíc z rozmaru, jak chcete nebo se vám to zdá lepší? Teoreticky můžete – zahrada je vaše a jen vy za ni nesete odpovědnost. Navíc neexistují žádná „kanonická“ pravidla vhodná pro absolutně jakoukoli rostlinu: všechny případy jsou individuální.
Budete se však muset seznámit se standardními schématy pro jednotlivé druhy a typy plantáží, pokud nechcete své jabloni či třešni ublížit nesprávnými nebo chybnými postupy a zůstat bez úrody.
Typy korun stromů
Existují některé z nejběžnějších schémat prořezávání stromů. Pojďme se s nimi seznámit.
Řídce odstupňovaná koruna
Typ volné polokulovité (zaoblené) koruny, jejíž první (spodní) patro je tvořeno 2-3 silnými větvemi, rozmístěnými víceméně rovnoměrně po obvodu. Všechny nadbytečné, slabé a neúspěšně umístěné větve jsou vyříznuty. Druhá vrstva se vytvoří ustoupením asi 60 cm od horní větve první. Měl by se také skládat ze 2-3 kosterních větví, ale již řidčeji umístěných. Nad druhou vrstvou je obvykle odstraněn centrální vodič (vrchol stromu).
V jižních oblastech, stejně jako při tvorbě slabě větvících stromů, je přípustné vyvinout kosterní větve třetího řádu.
V důsledku toho získáme dospělý strom s výškou nejvýše 4 m, který kombinuje stupňovité a jednoduché uspořádání větví na kmeni. Vzdálenost mezi větvemi je 0,6-1 m (u stromu s více rozložitou korunou je to méně, u kompaktního více).
Pros: je považován za univerzální a nejdostupnější pro amatérské zahradníky; umožňuje omezit výšku stromu; vhodné pro silné i nízko rostoucí podnože.
Zápory: při formování ovocného stromu je nutné pečlivě dodržovat pořadí umístění větví a intervaly mezi nimi; není vhodný pro druhy náročné na množství slunečního záření.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna s přesleny
Typ volné polokulovité koruny, při jejímž vytváření je na spodní vrstvě ponecháno 4-5 větví vytvořených ze sousedních pupenů a na další nad ní 2-3 větve umístěné přes pupen. Vzdálenost mezi vrstvami by měla být o něco více než půl metru.
Na původním semenáčku ve výšce půl metru od země najdeme ledvinu, budoucí první kosterní větev nižšího patra. Ve výšce 20-30 cm nad ním ponecháme další dvě vícesměrné (přibližně pod úhlem 120 stupňů) ledviny, budoucí další kosterní větve. Nad čtvrtým pupenem (budoucím pokračováním výhonu) odřízněte stonek, aniž byste zanechali pahýl. První vrstva byla dokončena.
Příští rok tvoříme pobočky druhého stupně. Na hotovém výhonu pokračování odměříme 0,5 m nahoru a opět necháme 2-3 pupeny, mezi nimiž by mělo být 0,1-0,2 m. Pokud to velikost sazenice dovolí, změříme ještě asi 0,4 m a ještě pár obkreslíme pupeny, přes které provedeme řez a odstraníme vedoucí výhon.
Výsledkem je, že ve třetím roce získáme vytvořenou sazenici se dvěma nebo třemi vrstvami.
Výsledkem je strom vysoký 2,5-3 m se 7-10 kosterními větvemi umístěnými v úzkých přeslenech několika kusů, kde vzdálenost mezi patry je asi 50 cm (u stromu s rozložitější korunou je to méně; s kompaktním – více).
Dále byste měli každoročně odstraňovat nové výhonky, které se objevují na kmeni, a roční přírůstky mezi vrstvami by měly být ohnuty dolů, aby se oslabil růst a urychlila se plodnost.
Pros: rychlost a jednoduchost tvorby koruny stromů.
Zápory: velké množství větví prvního řádu může brzdit vývoj samotného kmene; sousední uspořádání větví může vést ke křehkosti kostry koruny; ve vidlicích hlavních větví nemusí pletiva dobře vyzrát, což má za následek tyto oblasti mrazuvzdornost je oslabena.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy se však v důsledku toho tvoří spíše velké a vysoké rostliny, na kterých může být při takovém schématu koruny ruční sklizeň obtížná.
Tierless koruna
Pohled na volnou polokulovitou korunu, při jejímž vytváření je 5-8 hlavních větví rozmístěno řídce rovnoměrně podél kmene ve vzdálenosti 20-40 cm od sebe. Hlavní vodič se řeže 20-30 cm nad vrcholy kosterních větví (u stromu s rozložitější korunou je tato vzdálenost menší).
Do 3-4 let po výsadbě jsou položeny další kosterní větve následujících řádů. Je důležité zajistit, aby úhel větví od kmene byl alespoň 45 stupňů – to přispívá k vytvoření silné kostry koruny (čím ostřejší úhel, tím více nových výhonků se vytáhne, později budou muset být řezány kratší než sousední, aby nedocházelo ke konkurenci pro sluneční záření a výživu). Kromě toho musí být centrální vodič vyvinut silněji než kosterní větvení.
Při řezu je také nutné vzít v úvahu umístění pupenů na větvích – aby pak rostly správným směrem. Takže u stromů s pyramidální korunou se výhonky stříhají až k vnějšímu pupenu – tvoří tak širší korunu. A řezem na vnitřním pupenu docílit svislejší polohy větví stromů s rozložitými korunami a svěšenými větvemi. Někdy se výhony vyvazují, aby se změnil směr jejich růstu.
Pokud na vaší zahradě není mnoho místa, lze vytvořením nevrstvených korun s omezeným počtem (4-5) hlavních větví a s jedním řádem větvení získat docela malé stromy – to platí zejména pro nízké – pěstování odrůd.
Pros: pevnost kostry koruny; dobré osvětlení všech poboček.
Zápory: potřeba přísného dodržování „hierarchie“ větví v délce a tloušťce při prořezávání; dlouhé období tvorby koruny.
Vhodné pro stromy silně rozvětvené nebo s malou vzdáleností mezi kosterními větvemi.
Kombinovaná koruna
Typ volné zaoblené koruny, při jejímž vytváření se snaží kombinovat výhody výše uvedených schémat, takže zde jsou možné možnosti.
Ve většině případů je spodní vrstva tvořena 3-5 větvemi umístěnými 2-3 pupeny od sebe a rostoucími v různých směrech. Je možné ponechat náhradní výhon pro případ zlomení některé z kosterních větví.
Všechny protiproudé kosterní větve jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od každé spodní.
Větve druhého řádu na spodní vrstvě jsou položeny ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a na další – 40-60 cm – to zajistí lepší pokrytí koruny shora.
Hlavním rysem kombinované koruny je, že spodní větve stromu jsou ponechány ve zvednutém stavu (jak rostou) a horní větve jsou ohnuty do vodorovné polohy (90 stupňů) pomocí kolíčků a rozpěrek.
Pros: kombinace úspěšných řešení z několika schémat tvorby koruny.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro téměř všechny ovocné stromy – třešně, švestky, třešně, jabloně, hrušky.
Koruna ve tvaru vřetena (spindelbush)
V základní verzi se tato zaoblená koruna skládá z mnoha vodorovně uspořádaných polokostrových větví (pro usnadnění péče o strom lze zvednout pouze ty spodní).
Větve jsou obvykle položeny podél vodiče ve formě jednotné spirály (přes 1-4 pupeny od sebe). Při počáteční výsadbě, první léto, se větve nechají volně růst a poté (obvykle v srpnu) se složí a zafixují ve vodorovné poloze. Následující rok, aby se stimulovalo zanášení kmene, se pokračující výhony seříznou ve výšce 30-40 cm od horní ohnuté větve. V srpnu se postup opakuje – nové větve se také přenesou do vodorovné polohy. To trvá asi 6-7 let.
V průměru u plně vytvořeného dospělého stromu s takovou korunou výška nepřesahuje 3 m a průměr koruny také.
Pro nízké stromy, stejně jako pro ovocné stromy na trpasličích podnožích, existují modifikace tohoto schématu:
- plochý vřetenový keř (současně s ohýbáním větví se je snaží umístit podél řady – to zvyšuje hustotu výsadby a snižuje vzdálenost mezi řadami);
- volně rostoucí vřetenovitý keř (když se přerostlé větve vyvíjející se na kmeni nechají volně růst, aniž by se ohýbaly do vodorovné polohy – je to jednodušší a rychlejší);
- grosbeck (nechat dobře definovaný středový vodič a koruna je racionálně vyplněna přerůstajícími větvemi, které mají tendenci se samy tvořit).
Pros: možnost vytváření vysoce produktivních a raně rostoucích plantáží; existují varianty pro různé druhy stromů a výsadby.
Zápory: vstup práce – ve velkých objemech je vyžadována vysoce kvalifikovaná manuální práce (s výjimkou tří výše popsaných zjednodušených schémat).
Vhodné pro nízké stromy, rané odrůdy s prstencovým typem plodů.
Huňatá (keřovitá) koruna
Je to forma s 5-8 hlavními kosterními větvemi s dosti širokým úhlem počátku, umístěnými ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe. Současně mají 3-4 spodní větve úroveň a zbytek – jednotlivě. Kosterní větve druhého řádu se neodstraňují – všechny ostatní výhonky jsou odříznuty.
Na 1-2 rok se porosty zkracují asi o třetinu délky (lze i o něco více), přičemž spodní výhony ponecháme delší a horní kratší. Centrální vodič je odříznut těsně nad poslední boční větví poté, co zaujal stabilní směr růstu. V budoucnu se koruna pouze ztenčuje.
Některé odrůdy takového schématu (ploché keře, nízkokmenné keře) umožňují získat velmi podsadité, podměrečné stromy. To platí zejména pro severní oblasti se stabilní sněhovou pokrývkou.
Pros: vhodnost do ztížených klimatických podmínek (tuhé zimy); možnost tvorby nízko rostoucích stromů.
Zápory: nevhodné pro nízko větvené a nízko rostoucí odrůdy – v prvních letech je obtížné získat silné hlavní souvislé větve.
Vhodné pro mohutné stromy s bohatě větvenou korunou.
Poloplochá koruna
Tento typ koruny lze nazvat přechodnou možností mezi zaoblenými a plochými tvary: je mírně prodloužený podél linie řádku a stlačený (zploštělý) z rozteče řádků.
Koruna se skládá z centrálního dobře vyvinutého vodiče a několika (4-6) kosterních větví prvního řádu, umístěných v rovině řady ve vrstvách, po dvou v každé. Úhel jejich odklonu od kmene by měl být alespoň 45-60 stupňů a vzdálenost mezi vrstvami by měla být 70-100 cm (u vysokých stromů je to o něco více).
Na kosterních větvích prvního řádu se polokosterní větve tvoří rovnoměrně na obou stranách: ve vzdálenosti 30-40 cm od kmene a 20-30 cm mezi nimi. V budoucnu se koruna ztenčuje a centrální vodič se každoročně zkracuje.
Pros: dostatečná snadnost formování; umožňuje dosáhnout prekocity a vysoké produktivity výsadeb s intenzivním zahradnictvím.
Zápory: jako takové není k dispozici.
Vhodné pro švestky, meruňky, jabloně, hrušky – zejména ty roubované na semeno a středně velké klonální podnože.
Ploché korunky – palmety a kordony
Jedná se o plošné tvarovací a řezací systémy určené speciálně pro intenzivní výsadby.
Palmeta je typ koruny, kde jsou všechny kosterní (nebo polokosterní) větve prvního řádu umístěny ve stejné vertikální rovině podél linie řádku. Stromy vysazené v těsné blízkosti od sebe, uzavírající se ve větvích, tak tvoří souvislý živý plot. U silných stromů takový systém obvykle umožňuje instalaci mřížových podpěr.
Existuje několik typů palmet: šikmé, jednořadé, volné, kombinované atd. Liší se počtem, směrem a vrstvením větví a také vzdáleností mezi patry a větvemi.
Cordon je přísně protáhlý kmen, rovnoměrně „nesoucí“ pouze krátké ovocné větvičky. Této formy dosáhneme krátkým seřezáváním postranních výhonů na jaře a opakovaným kleštěním zelených výhonků v létě během jejich růstu.
Existuje několik modifikací kordonů: šikmé, vertikální, horizontální atd. Liší se směrem kmene a větví.
Pros: urychlení začátku plodnosti u pozdně plodících odrůd.
Zápory: trvání formace; práce – vyžaduje vysoce kvalifikovanou manuální práci ve velkých objemech.
Vhodné pro intenzivní výsadby, kdy jsou vyžadovány vysoké výnosy.
Možné podoby korun ovocných stromů se samozřejmě neomezují pouze na výše uvedená schémata – v praxi ovocnářství je jich mnohem více. Některé z nich jsou čistě dekorativní a jsou zaměřeny pouze na vylepšení vzhledu vaší zahrady, jiné jsou spíše úzce specifické, určené pro určité podmínky pěstování (například několik typů plazivých korun pro severní oblasti, kde je třeba stromy uzavřít a chráněné na zimu před mrazem, nebo speciální zploštělé koruny pro usnadnění mechanizované sklizně) nebo některé druhy stromů (např. vázovité koruny jsou výborné pro broskvoně a olivy, které mají vysoké nároky na světlo pro dobrou tvorbu plodů).
Prořezávání zahradních stromů pro začátečníky na jejich vlastním místě je však poměrně zodpovědná záležitost, takže nedoporučujeme „obtěžovat“ technologicky pokročilejšími, ale složitějšími a časově náročnějšími možnostmi, protože. existuje riziko, že kvůli nezkušenosti způsobíme stromu více škody než užitku.
Existuje mnoho článků o prořezávání zahradních stromů, ale ne každý materiál může najít podrobnosti vysvětlující, jak správně řezat větve. A to je v zahradní chirurgii to nejdůležitější. V jedné z kapitol jeho knihy „Jemné prořezávání. Téměř bez zahradnických nůžek “Nikolaj Kurdyumov podrobně hovoří o všech aspektech tohoto postupu. Vizuální fotografie autora pomohou i začátečníkovi zvládnout základní techniky a nepoškozovat zdraví rostliny. Představujeme vám 10 tipů od mistra, které vám pomohou pilovat a řezat dobře a bez chyb.
Prořezávání začíná základy
1. Žádná pila – jen prořezávač
Prořezávání je každoroční činnost. Pak už jen stačí sundat zahradnické nůžky a roční porost zastřihnout. Tedy maximálně dvouleté části větví. Ilustruji tuto mluvenou moudrost. Zde byl před rokem odstraněn roční vůdce (obr. 1, tečkovaná čára). Během prvního léta se rána téměř uzavřela a o rok později plavala úplně. Vůdce bočního výhonu (šipka na obrázku 1) byl uříznut právě před rokem. Přes léto se mu poslušně narodila ovocná větvička a ránu už skoro zarostl.
Obrázek 1. Tečkovaná čára: zde byl před rokem odstraněn roční vůdce. Šipka: vůdce bočního výhonu byl odříznut před rokem
Kůra je neporušená, strom reaguje – to je kulturní práce. Strom reaguje ještě lépe, pokud toto vše seříznete v době růstu těchto výhonů – v létě, až do poloviny července. A rány do podzimu zarůstají a větvičky vylézají, jak mají. To je vidět na obrázcích 2 a 3.
Obrázky 2 a 3. A rány mají čas přerůst a větvičky vylézají, jak mají
2. Správný řez výhonu
Zde mám na mysli mechanickou správnost. Podívejte se: pár milimetrů nad ledvinou, v úhlu asi 30 stupňů (obr. 4). Právě tento řez do podzimu téměř úplně obroste. Řez výše znamená nechat pařez. Suchý feťák na další rok nebo dva (a když najede na prst, tak na tři čtyři roky) je shnilá díra se zárukou. Nebezpečné je to zejména u peckovin: vyleze houba troud.
Obrázek 4. Správný řez výhon je do podzimu téměř celý obrostlý
3. Zahradnické nůžky se snadno stříhají
No, čistý řez je pouze ostrým prořezávačem. Hloupý, bez ohledu na to, jak vymýšlíš, zanechává natrženou kůru. Ten svůj upravuji na jemném smirkovém papíře po každém prořezávání. Ale hlavní je, jak řezat. Tenké větvičky – žádný problém. Ale větve tlusté jako prst nelze stříhat náhodně. Zejména ty, které odlétají pod ostrým úhlem. Vezmi prořezávač, jdi na zahradu: máme praxi.
Ostří nůžek vždy směřujte zvenčí, ve směru růstu (obr. 5). Zde je dřevo volnější, měkčí. V tomto případě je čepel získána zespodu a nosný okraj je získán shora, jako na fotografii. Lze řezat i na boku. Pokud ale čepel zapíchnete zevnitř, přitlačíte proti růstu, spíše ji odlomíte, než odříznete.
Obrázek 5. Nasměrujte nůž prořezávače ve směru růstu. Zde je umístěn níže a nosný okraj je nahoře
A teď – to hlavní: jak uříznout hustý výhon bez námahy. Prořezávač řeže jako sekera a zaklínuje se do stromu. Je obtížné přesně řezat, protože čepel je zmáčknutá, skřípnutá větví. To je celé tajemství – po přilepení čepele ohněte větev podél čepele, tzn. k opěrnému břitu (obr. 6). Uklidili jsme cestu čepeli – větev sama odskakuje.
Pomocí našeho trhu snadno najdete vhodný model prořezávače na prodej. Porovnejte ceny různých internetových obchodů a vyberte si nůžky na letní sídlo.
Za Mičurinových časů se každý zkušený zahradník obešel bez prořezávače – zahradním nožem dokonce očesal dvouleté větve. Ale přesto je stříhání na čas pro nás vzácnou exkluzivitou. Nebo exkluzivní rarita? Obecně se bez pily neobejdeme. No, pojďme se bavit o pile.
Obrázek 6. Ohněte větev směrem k opěrnému břitu, abyste usnadnili práci čepele
4. Jak správně stříhat větve
Aby řez spolehlivě obrostl novou kůrou. Připomínám: kůra je pro strom nesrovnatelně důležitější než dřevo. Nesprávné části kůry jsou zabity, ty pravé jsou zachovány. Nejhorší, co našim jižním stromům děláme, je nechávat pařezy – tak krátké, že už z nich nevznikají výhony. Myslel jsem, že je to lenost. Mnozí ale pilně zakrývají každý pahýl. Asociace se dá pochopit, jen tmel nepomáhá. Letní obyvatelé si zřejmě berou příklad z průmyslových zahrad. Stromy jsou tam plné pařezů! To je pochopitelné: řezačky mají plán, výkon na hektar. A zahrada je vysazena pro přežití. Vyplaceno, přineslo příjem – to je v pořádku. Přestal se vyplácet, stal se shnilým – pod kořenem.
Ale my, amatéři, posouváme zahradu na takovou úroveň – nevážte si sami sebe a nenávidíme stromy. Na jihu je poškození od pahýlů mnohonásobně větší než od ran samotných. Stává se to takto: za prvé, pahýl je mrtvý korek v kmeni. Ale zimy jsou teplé, mimo sezónu vlhko a mrtvé dřevo hnije – co jiného to může dělat? Žádný tmel neušetří a vytvoří se shnilá díra. Ale co je nejdůležitější, kůra odumírá na mrtvém pařezu. A mrtvá kůra je útočištěm hub a semeništěm rakoviny kůry. Hniloba roste. V nejlepším případě, pokud se hniloba zastaví, zůstanou kolem pahýlu hrozné rány (obr. 7). V nejhorším případě a častěji na jihu rakovina pokrývá téměř celý kmen – pište plýtvání.
Obrázek 7. Rána kolem levého pahýlu
Po zvýšení hmotnosti mycelia a nalezení tenkého místa, praskliny nebo rány se houba troud plazí ven, aby se rozmnožila ve formě plodnic – nám známých světlých „uší“ a „kopyt“. Viděli jste je – uvědomte si: strom “není první rok za houbou troud.” Zde je jediná záchrana – silný růst, to znamená pravidelné vykládání, zmlazování spodních větví, řez pro zvýšení růstu. Před houbou je silný strom, na kterém rostou nové prstence dřeva.
5. Další škodlivý extrém – splachování pilou
Při takové chybě se získají hrozné rány neodůvodněné velikosti (obr. 8). Tento majitel četl výraz „na prstenu“, ale nerozuměl tomu, co to znamená. Udělám výhradu: pro mladý, silný strom není taková rána smrtelná, je prostě třikrát větší, než je možné, a je nepravděpodobné, že by přerostla. Ale pro mladé stromy a unavené staré lidi – pomalá smrt. Samozřejmostí jsou vynucené obrovské a složité řezy, je zde i radikální operace pro záchranu. Proč ale jen smazáním pobočky zdvojnásobit škodu svým chlebodárcům?
Obrázek 8. Taková obrovská rána je pro strom pomalá smrt.
Plátek na prstenu je celé téma. Ukážu to nejdůležitější, bez jemností. Hlavní věc je, že prsten není vůbec kulatá rána od pily! Tady to je, prsten – ztluštění na základně větve, naznačené prstencovými vráskami kůry. Když větev odchází téměř v pravém úhlu, je prsten jasně viditelný. Řežeme podél něj (obr. 9, tečkovaná čára).
Obrázek 9. Stříháme přísně podél prstence! Při takovém úhlu odjezdu větve je to velmi dobře vidět.
Tak rána je minimální a rychle plave kůra. Připojte řádek. Při rovném řezání je průměr řezu dvojnásobný. To znamená, že plocha rány je čtyřnásobná! Ale většina větví odchází pod úhlem 30-45 stupňů. V tomto případě je přesný řez na prstenu, když jsou řezy provedeny včas! A rána je minimální a vyčnívá minimálně. Rána bude nejmenší, pokud je řezán kolmo k větvi (obr. 10, tečkovaná čára). Pak ale příliš trčí základ řezu – zde může kůra odumřít. Potřebujete kompromis – rozdělte úhel na polovinu (plná čára na stejném obrázku). Takový řez téměř nevyčnívá, a proto bude zcela obrostlý válečkem.
Obrázek 10. Když je úhel větve velmi ostrý, musíte řezat ne podél prstence, ale podél takové linie (označené plnou barvou)
6. Odřízněte konkurenční větev
Chcete-li odstranit silnou větev stoupající pod ostrým úhlem – zde již není bod v prstenci. Zde se svýma očima podívejte, jak se kůra srostla mezi větvemi tohoto „lítače“. Obvykle se odříznou na úrovni vidlice (obr. 11, horní linie je pilník) a zůstane obrovská tyč. Vidíte ale mezi konkurenty nějaký „šev“? Zde jsou pevně stlačeny, ale ne zcela srostlé. Spojování začíná asi v polovině švu. A já piluji spodní čáru. Kompromis se povedl a střih nijak zvlášť nevyčnívá. Zbývá vyčistit kůru a vše zůstane naživu.
Obrázek 11. Obvykle řežte na úrovni vidlice, ale je lepší řezat podél spodní linie.
7. Pokácení těžké silné větve
Silnou a těžkou větev nelze odstranit jen tak: než dokončíte řezání, spadne a odtrhne kůru spolu se dřevem. Nejprve tedy zajistěte spodní stranu: opilujte třetinu odspodu (obr. 12, šipka). Pak pila shora a ustoupila o dlaň nebo dvě od kmene. Větev tiše a okamžitě opadne jako zralá hruška. Odříznutí zbývajícího pahýlu je poměrně jednoduché.
Obrázek 12. Silná větev by měla být řezána ve dvou krocích a pak pouze odstranit pahýl
8. Odstřihněte návazec a přeneste na boční větev
V obvyklém případě je takový řez pokračováním horní strany větve (obr. 13, tečkovaná čára). Včas zbavený náhradních výhonků je takový řez normálně zarostlý kůrou. Přeložit vůdce stojí pouze na dobře skloněných větvích. Ty vyčnívající téměř svisle drží slabě a je pravděpodobnější, že se později ulomí, když odolají větru nebo váze úrody. Není potřeba převádět silného vůdce na mnohonásobně slabší větev, která již přešla na plodování. Toto vlákno už nebude růst. A kůra pod řezem se určitě začne hroutit: slabá větev nebude schopna podávat váleček nové kůry.
Obrázek 13. Řez je v tomto případě proveden podél této linie
9. Čistící pila řezaná nožem
Velké řezy pilou je nutné čistit právě pro stimulaci válečku kůry (obr. 14). Kambium se aktivněji dělí, když jsou jeho buňky rozřezány. Tupá pila je neřeže – mačká se a řez pak silně zarůstá. Docela dobře řeže čerstvě nabroušený zahradní pilník se šikmým zubem, po kterém není nutné čistit kůru. Zvláště – po německé nebo japonské pile. Jak často ale brousíte pily?
Obrázek 14. Velké řezy pilou je nutné očistit ostrým nožem
10. Ošetřete hnilobu kůry
Zpracování shnilé kůry je nejdůležitější a velmi efektivní podnikání. Ve skutečnosti se jedná o resuscitační operaci. Rakovina kůry se léčí tímto způsobem. Zkušenost říká: hniloba kůry, včetně rakoviny, začíná nejčastěji kolem pařezů a negramotných řezů. Ale také tam, kde na kůru často šlapali tvrdou botou, mlátili, zraňovali, škrábali kočky nebo hlodali kůrovci. Hniloba je jasně viditelná, stačí se dívat častěji: kůra je zde uvolněná, v prasklinách, odlupuje se, černá. Lék je ve všech případech stejný: ostrý nůž a impregnace.
Obrázek 15. Léčba rakoviny kůry
Květen-červen. Ohnisko vyřízneme nožem na zdravou kůru a živé kambium (obr. 15). Nebojte se toho hodně vyškrtnout: pokud toho budete litovat, rakovina sežere ještě víc. Ve středu rány otevře se hnízdo hniloby – černý vřed postihující dřevo. Stačí jej vyčistit: vyschne – hniloba se zastaví. Ale je neškodné namáčet vitriolem. Pokryjeme měkkým varem “Universal Bugorkov”, nigrolem, tukem nebo speciální lakovou pastou. Už žádná hniloba: živý a odolný kravský váleček. Rakovina je odstraněna! Zbývá pravidelně impregnovat ránu stejným nigrolem nebo smolou, aby nedošlo k hnilobě.
