Tvorba koruny je považována za nezbytný prvek v péči o pokojové rostliny a každý začínající pěstitel stojí před otázkou času a vhodnosti tohoto postupu.
Rostlinu můžete vytvořit několika způsoby:
- Řezání – výrazné zkrácení nebo úplné odstranění některých větví s cílem dát koruně určitý tvar, zachovat kompaktní velikost, stimulovat bohaté větvení a kvetení. Uplatní se především na stromy, keře a keře s víceletými nadzemními výhony nesoucími obnovovací pupeny. Musí se provádět čistým nástrojem – nůžkami nebo zahradnickými nůžkami.
- Připípání – odstranění apikálního bodu růstu. Velikost a tvar koruny se po zaštípnutí prakticky nemění, jedná se o minimální zkrácení pouze samotných vrcholů výhonů. Můžete to udělat čistými nůžkami nebo sevřít temeno hlavy prsty.
Existují rozdíly ve vhodnosti prořezávání nebo zaštipování.
Pro dosažení rovnoměrného růstu postranních větví po celé délce je třeba dlouhé výhony zkrátit alespoň o 5-7 horních internodií – tzn. udělat řez. Tím se odstraní apikální dominance, když mají vrcholové pupeny růstovou výhodu. Teprve potom budou zbývající pupeny na výhonku přibližně stejné a lze očekávat dobré větvení.
Zaštipování se doporučuje na krátkých postranních větvích, které se tvoří krátce po seříznutí. Odstranění pouze samého vrcholu dlouhého výhonu často vede k tomu, že se probudí pouze jedno (pokud jsou listy střídavé) nebo dvě (pokud jsou listy opačné) z nejsvrchnějších pupenů zbývajících na výhonku. Nedochází k větvení, ale místo toho se v místě sevření vytvoří nevzhledné „koleno“. Dlouhý výhon nejprve seřízneme na požadovanou velikost a poté, pokud je to nutné, po narůstání krátkých postranních výhonů je již zaštipujeme.
Data oříznutí
- U okrasných opadavých rostlin to lze provést kdykoli během roku, nejlépe však brzy na jaře. Během zimování jsou některé větve velmi holé a na jaře je bude třeba odstranit. Na jaře můžete provést silný řez a před nadcházející zimou je to nebezpečné, protože listy obsahují rezervy, které rostlině pomáhají přežít zimu. V létě se podle potřeby dodatečně provádí zaštipování nebo seřezávání dlouhých výhonů.
- U kvetoucích druhů je nutné před zahájením řezu zjistit, na kterých výhonech jsou nasazena poupata (aktuální nebo loňská), aby nedošlo k odstranění již nasazených pupenů.
Pokud se na letošních mladých porostech tvoří poupata, prořezávejte v únoru před zahájením aktivního růstu. Pozdější řez oddálí kvetení. Ibišek tedy pokvete pouze 3 měsíce po prořezání. Podzimní řez, zejména u rostlin zimujících v teplých podmínkách, způsobí růst postranních výhonů, které budou v podmínkách nedostatku světla slabé. Porosty po jarním řezu budou silné a husté. Na podzim můžete řezat rostliny, které budou zimovat v podmínkách, které vylučují jakýkoli růst (při teplotě + 2 . + 5 ° C). A při nedostatku místa pro přezimování rostlin se provádí i podzimní řez. Odříznuté části výhonů lze dát na zakořenění a nejlepší výsledek obvykle dávají řízky po jarním řezu.
Pomocí následného zaštipování můžete řídit načasování kvetení, oddálit jej až do správné chvíle, například na výstavu. U pelargonia, v závislosti na odrůdě, kvetení přijde 16-20 týdnů po posledním zaštípnutí a ve fuchsii – za 6-10 týdnů.
Pokud jsou poupata položena na podzim, na loňské výrůstky, pak na jaře není možné odříznout před květem. V únoru se nestříhají azalky, hortenzie velkolisté, kamélie, gardénie. Tvorba koruny u těchto rostlin by měla být provedena ihned po ukončení kvetení.
Pokud je obtížné zjistit, na jakých porostech jsou květy položeny, proveďte řez ihned po odkvětu, neovlivní to následné kvetení a navíc je to nejvhodnější doba pro množení rostlin řízkováním, stonky jsou dostatečně vyzrálé a zakořeňují studna.
U plodonosných rostlin se řez provádí po sklizni nebo brzy na jaře.
Rostliny jsou dokonalými výtvory přírody. Člověk se však sklání před jejím velkým talentem a ve všem se snaží přinést alespoň malý zlomek své vlastní individuality. Když pěstujeme květiny, sníme o tom, aby byly o něco krásnější, o něco vhodnější pro nás. To už dávno dělali zahradníci, kteří mohli opuštěný zarostlý park proměnit ve skutečné umělecké dílo. Je to člověk, kdo dává rostlinám úplnost a dokonalost, řídí jejich vývoj směrem, který potřebuje.
Pokojové květiny se také většinou vyznačují propracovaností a dokonalostí. Doma však velmi často nerostou tak, jak by si jejich majitelé přáli: někdy jsou příliš vysoké, někdy mají nepravidelný tvar. V přírodě navíc rostliny nevypadají vždy tak, jak je vidíme na obrázcích. Není pravda, že v lese si mezi rostlinami všimneme spousty žlutých listů a suchých větví. Péče o pokojové rostliny tedy není jen o zajištění optimálních podmínek pro vývoj, ale také o udržení jejich ideálního vzhledu. Jaké postupy bychom rozhodně měli provést, aby rostliny vypadaly co nejlépe?
1. Řezání
Spousta pěstitelů květin nerada stříhá své rostliny (mimochodem, já jsem jedním z nich). Možná je to způsobeno tím, že si myslíme, že svému mazlíčkovi ubližujeme tím, že mu zkracujeme větve, odřezáváme nemocné listy. Ale v přírodě jsou rostliny vystaveny mnohem větším popravám: jsou nakonec pošlapány, rozbity, snědeny. Někdy je prořezávání jediným způsobem, jak rostlinu zachránit. V tomto případě se tedy příliš nestyďte.
Existuje několik typů prořezávání v závislosti na účelu.
Sanitární prořezávání.
Něco, bez čeho se nelze obejít. Pokud má rostlina suché a nemocné výhonky, listy, měly by být okamžitě odstraněny. Postižené tkáně se vyříznou na zdravé (pokud se na velmi velkém listu objeví malá skvrna). Musím říci, že byste měli pravidelně odstraňovat suché špičky listů, například u palem, dracaena. Zároveň je zpravidla vysušená oblast odříznuta ne úplně, ale ponechá se malý suchý proužek, protože. v opačném případě, pokud provedete řez podél živé tkáně, suchý proužek se stále objeví a proces sušení bude pokračovat. Kromě toho je možné infikovat rostlinu jakoukoli houbovou infekcí.
Omlazující prořezávání.
Mnoho pomalu rostoucích květin se bez něj obejde, ale bohužel většina rostlin potřebuje pravidelné omlazení. Velmi často se tento typ řezu musí používat u rostlin s průměrnou intenzitou růstu, které jsou však kvůli nedostatku světla velmi natahované. Rostlin, které rychle rostou a vyžadují časté radikální řezy, je přitom poměrně dost. Jsou to známé tradescantie, mučenky, některé rozchodníky, balzámy, pelargonie, abutilon, mnoho druhů dieffenbachií atd. U těchto rostlin se velmi rychle vytahují výhony, jejich spodní část je zbavena listů a zcela obnažena. Bohužel takový růst těchto druhů je normou, jediný způsob, jak takové květiny vypěstovat, je jejich pravidelný a velmi silný řez. Provádí se buď na podzim, po skončení období růstu, nebo brzy na jaře, před jeho začátkem, asi 2 týdny před transplantací. Na podzim jsou výhonky zkráceny a na jaře jsou odříznuty téměř k základně nebo o 2/3. Někdy se takové prořezávání nazývá přistání na “pařezu”, protože. v důsledku toho zůstane pahýl vysoký 5-7 cm.
Oříznutá rostlina se zalévá méně, protože. silně redukovaná vegetativní část nevyžaduje mnoho vláhy. Rostlina je chráněna před jasným slunečním zářením a často stříkána. Je také dobré ho krmit pro rychlé vytvoření nové vegetativní hmoty. Na jaře se ze spících pupenů poměrně rychle vyvinou nové výhonky.
Je velmi obtížné rozhodnout o radikálním prořezávání dracaena. Neměli byste se však bát: pokud ji strávíte brzy na jaře, brzy se pupen v blízkosti horního bodu růstu probudí a rostlina uvolní nový svazek listů. Musím říci, že se zpravidla probouzí pouze jedna ledvina a je docela obtížné stimulovat současný vývoj několika. Pařez byste měli umístit na jasné světlo, často rosit a rostlinu dobře krmit. Samotný pahýl je užitečné postříkat roztokem močoviny (1 g / l), po 10 minutách je však nutné jej umýt ubrouskem, aby se nehromadil ve výtoku. Naštěstí se dracéna tak rychle nevytahuje a nebude nutné ji často stříhat.
Při pěstování Saintpaulia je nutné omlazení, protože doslova za rok nebo dva se na bázi růžice vytvoří podlouhlý stonek. Zpravidla se Saintpaulias nejprve prohloubí během transplantace, umístěním stonku pod zem a zkrácením kořenů. Po uplynutí nějaké doby však bude jediným východiskem vyříznutí vývodu a jeho opětovné zakořenění nebo dokonce zakořenění samostatného listu fialky.
Totéž lze říci o opadavých begóniích: postupem času se na bázi vyvine nevzhledná lodyha, někdy velmi dlouhá a kroutící se. Pokud je listů velmi málo, prořezávání nepomůže, zbývá pouze rostlinu znovu zakořenit.
Tváření prořezávání nezbytný pro mnoho mladých rostlin pro správný vývoj a formování. Některé rostliny samozřejmě tento druh řezu nepotřebují. samostatně vyvinout dokonalý tvar. Mnoho fíkusů, myrt, pelargonií, citrusových plodů, vavřínu, ibišku však potřebuje neustálé prořezávání pro co nejatraktivnější vzhled.
Formativní prořezávání je kreativní proces. Pouze vy sami nejlépe pochopíte, jaký tvar je žádoucí dát rostlině. K tomu můžete odříznout nějaký příliš velký výhon, nejčastěji musíte postupně odříznout všechny větve. Je třeba poznamenat, že takové prořezávání se obvykle provádí na jaře a kombinuje se s transplantací. Protože Vzhledem k tomu, že oříznutá nadzemní část rostliny spotřebuje výrazně méně vody a minerálů, je také žádoucí při přesazování seříznout kořeny. Často zmenšení kořenů přispívá ke snížení celkové intenzity růstu květů.
U některých rostlin vyžadují kořenové systémy samostatnou péči a tvorbu. Například, pokud chceme získat rostlinu s kaudexem – silnou zesílenou základnou kmene, přecházející do kořene, spolu s neustálým prořezáváním malých kořenů, mírně odkryjeme horní část silného kořene, aniž bychom jej prohloubili do půdu při přesazování. Takto se pěstují adenium, fikus microcarp a další rostliny.
Většina rostlin dobře reaguje na formativní prořezávání a zachovává si svůj tvar. Během celého období růstu však musí být neustále udržován a pravidelně odřezává větve, které se vymykají obecným obrysům. Tento řez lze nazvat podpůrný.
U mnoha kvetoucích a plodících pokojových rostlin je pravděpodobnější, že prořezávání nezachová jejich správný tvar, ale zajistí samotný proces kvetení. Tento řez lze nazvat řez pro kvetení. Faktem je, že většina rostlin (passiflora, jasmín, fuchsie, oleandr, citrusové plody, pelargonium) tvoří poupata výhradně na jednoletých výhoncích. To znamená, že pokud rostliny nebudou řezány, nebudou tvořit mladé výhonky a obecně nebudou kvést. I zde je však potřeba být opatrný. Tento řez by měl proběhnout před začátkem období růstu, asi 2 týdny před přesazením, protože pokud se provede příliš pozdě, rostlina nestihne vyvinout jednoleté výhonky a nebude schopna kvést.
Jak řezat.
Nejdůležitější při prořezávání rostlin je dělat vše pečlivě a nepřinášet žádnou infekci. V závislosti na tloušťce výhonků se používá buď ostrá čepel, nebo nůž, případně prořezávač. Řezy by měly být provedeny nad ledvinou. Je žádoucí, aby byly co nejhladší. Místa řezů jsou dále posypána dlátovým uhlím, skořicovým práškem a někdy pro dezinfekci potřena brilantní zelení.
Při prořezávání se nejprve odstraní nejslabší výhonky a ty, které směřují dovnitř koruny. Je lepší nechat několik (3-10) nejsilnějších větví a zkrátit je o 1/3. Vezměte prosím na vědomí, že při prořezávání by měl horní zbývající pupen směřovat ven, aby se nový vrcholový výhonek nevyvinul uvnitř koruny. Na obrázku níže je schéma řezu pro mohutné dřeviny. Je vidět, že řez by měl být šikmý a být na úrovni postranního větveného výhonu. Nenechávejte kousek kmene nahoře.
Samozřejmě, že ty řízky, které zůstanou v důsledku prořezávání, mohou být použity pro množení a další zakořenění rostliny.
Rád bych také poznamenal, že některé rostliny zpravidla nepotřebuji ani při omlazování, ani při tvarování řezu. V první řadě jsou to palmy. Samozřejmě můžete odstranit listy, které kazí vzhled rostliny, nebo pokud je rostlina příliš velká a má příliš mnoho listů. Nové listy na palmách se objevují uvnitř, zatímco ty nejstarší jsou na vnější straně. Například se na základně rostliny začnou tvořit nové listy. To se ale nemusí nutně stát u jiných typů palem. Pokud je horní část stonku dlaně odříznuta, její růst se neobnoví.
Také prořezávání (s výjimkou sanitárního) není přijatelné ve vztahu k jehličnatým (například araukárii), orchidejím.
2. Skřípnutí
Zaštipování se od prořezávání liší tím, že není tak drastické. Při zaštipování se odstraní pouze horní bod růstu, v důsledku čehož se probudí postranní pupeny, rostlina se začne lépe větvit. Štípnutí se používá častěji než prořezávání po celou dobu aktivního růstu. Je nezbytný při pěstování hypoestes, abutilonu, coleus, tradescantia a mnoha dalších druhů. Při pěstování rostlin ze semene se navíc často používá zaštipování. Ve většině případů je třeba sazenici i mladou rostlinku pravidelně zaštipovat, aby se vytvořil kompaktní keř. Je třeba říci, že štípání není vždy účinné. Často se rostlina i přes pravidelná tvarovací opatření rychle protáhne.
Štípnutí je hlavní způsob, jak si můžete vytvořit svůj oblíbený standardní stromy. Nejsnáze se dají získat z fuchsie, myrty, aukuby. Je pravda, že při pokusu o vytvoření standardního stromu fuchsie byste měli přesně znát jeho odrůdu, protože. pro tento účel lze použít pouze keřové odrůdy rostlin. Z ampelových kultivarů strom bohužel nebude fungovat. U mladé rostliny se postupně odstraňují všechny boční výhonky. Pokud je rostlina slabá, je třeba ji přivázat ke speciální podpůrné tyči. Když hlavní kmen dosáhne výšky 20-30 cm, zaštípněte jeho vrchol. V důsledku toho se začnou objevovat boční větve. Nechte je nahoře. Aby byl zajištěn rovnoměrný vývoj budoucí koruny, rostlina se neustále otáčí vzhledem ke zdroji světla. Když postranní výhony dosáhnou délky asi 20 cm, zaštipují se také. V souladu s tím, jak se vyvíjejí nové větve, jsou také sevřeny přibližně ve stejné délce.
Při vytváření kmenového stromu z myrty děláme vše stejným způsobem, ale je lepší zpočátku použít 3-4 řízky rostliny. Když dorostou do požadované výšky, měly by být dole svázány převinutím velmi tenkým drátkem. Toto je budoucí stonek. Když strom vytvoří bujnou korunu, asi po 2-3 letech lze dráty odstranit.
3. Pasynkování
Takový komplexní název má odstranění nepotřebných nevlastních dětí nebo potomků. Rostliny rozet mají obvykle na základně mladé větve. Někdy se používají k reprodukci, stává se, že takové nevlastní děti neovlivňují růst mateřské rostliny a nezkazí její vzhled. Vývoj nevlastních dětí v Saintpaulii však snižuje jeho kvetení, takže je třeba je včas odstranit.
4. Regulátory růstu
Rostliny prodávané v obchodě jsou obvykle velmi kompaktní a krásné. Když je však přineseme domů, začnou se dramaticky protahovat a ztrácet svůj atraktivní vzhled. Někdy je důvodem „takového chování“ nedostatečné množství světla v bytě. Častěji však ovlivňuje skutečnost, že při pěstování na květinových farmách jsou rostliny ošetřovány hormonálními přípravky – retardéry, které prudce zpomalily jejich růst.
V zahraničí začali tyto látky pro své domácí rostliny v poslední době aktivně využívat i amatérští pěstitelé květin. U nás se však zatím široké distribuce nedočkaly. Asi je jednodušší použít staré osvědčené metody: prořezávání a zaštipování.
Stojí za zmínku, že kromě hormonálních léků, které zpomalují růst, existují i látky s opačným účinkem. Tyto léky jsou nyní zvláště zajímavé pro amatérské pěstitele květin, například cytokinová pasta, která pomáhá probudit spící poupata. Bylo by skvělé mít možnost plně regulovat růst rostliny a určit, který z výhonků se vyvine jako první a který jako druhý. Zatím jsou recenze na tuto pastu rozporuplné. Někteří pěstitelé květin úspěšně dosáhli vývoje několika pupenů současně v dracaena, bohatém větvení jiných rostlin. Je pravda, že jiní si stěžují, že užívání hormonálních léků neovlivnilo růst jejich květin. Snad jen další zkušenosti ukážou účinnost těchto látek v amatérském květinářství.
5. Zavazování
Většina z nás používá vyvazování k udržení tvaru rostlin se slabým stonkem. Právě tento způsob pěstování je jediný přijatelný pro mnoho vinné révy a ampelových rostlin. Omotávají se kolem tyčky s kokosovým vláknem, středně velké popínavky – kolem kulatého drátu nebo žebříku.
Všechny tyto metody však neovlivňují tvorbu rostliny. Současně v kultuře bonsají vede vázání vyvíjejících se výhonků šňůrou nebo motouzem ke speciálním podpěrám k vývoji výhonků zvláštního tvaru – zkroucených a rostoucích ve zvláštním směru. Tato metoda však vyžaduje skutečnou profesionalitu a vysokou zručnost.
6. Očkování
Tento způsob tvorby rostlin se používá k vytvoření nejúžasnějších korun a výhonků.
Například dnes velmi módní mikrokaprový fíkus pěstovaný ve formě „ženšenu“ se pro urychlení vývoje často pěstuje roubováním, kdy se nečeká na nové drobné výhonky z tlustých kořenů, ale naroubují se hotové z jiných rostliny. Někdy je metoda roubování jediná možná pro pěstování rostlin s vícebarevnými listy. Jak se často stává: koupíme si podivnou květinu, u které je jedna polovina koruny zelená, druhá panašovaná. Takže větev s panašovanými listy byla s největší pravděpodobností naroubována na zelenou rostlinu. Často se proto stává, že následně je někdy utopena zelenolistými výhony. V tomto případě můžete také použít prořezávání: odstraňte přebytečné zelené výhonky, ale to vždy nepomůže, protože. rostliny se zelenými listy jsou zpočátku mnohem silnější.
Někdy pomocí roubování vznikají speciální stonkové rostliny, kdy se na stonek jedné květiny naroubuje koruna jiné, např. břečťan se dá naroubovat na žíru, ampelózní fuchsiovou odrůdu na keř. Získají se velmi zajímavé tvary.
Obecně platí, že příroda je plast. Člověk může snadno pěstovat rostliny, které jsou vzhledově vzdálené svým přirozeným předkům. Neměli byste se však příliš nechat unést experimenty se změnou vzhledu našich zelených mazlíčků, protože není nic krásnějšího než přirozené přírodní formy.
