Pokud zakryjete stonek azalky sklenicí, ale větráte ji málo a zřídka, stonek ve vlhké zemi hnije, na spodních listech se objevují černé skvrny a ty pak opadávají.
Kdyby se azalky a rododendrony tak snadno zakořenily, raz dva, toto téma by existovalo. Zakořenění azalek ale není snadný úkol. Sbíráme proto zkušenosti pěstitelů květin, kterým se podařilo tuto krásnou květinu pokořit a dokonce se naučili, jak ji množit.
Světlana Larsen (svph) sdílí své zkušenosti získané z vlastních chyb. Cituji doslovně, abych nevynechal zrnko důležité informace:
V řezání rododendronů je tedy jedno tajemství, které je z nějakého důvodu v literatuře zmiňováno velmi zřídka. Možná proto, že to zatím dělají jen specialisté. O těchto vlastnostech mi řekla dívka z Rigy, která psala diplomovou práci o řízcích divokých a odrůdových rododendronů, a poté jeden Američan na mezinárodním květinovém fóru. Přístup je poněkud odlišný, ale význam je stejný.
Nejprve ale o základech, bez kterých nic nepůjde. Moje rododendrony zakořenily až na třetí pokus. Proto je tak důležité pozorovat všechny maličkosti.
Kořen v rašelině. Toto bylo uvedeno na stream na univerzitě v Rize. Rašelina se brala přímo z bažiny na koni. Ale byla tam sériová výroba. Dává vám smysl koupit pozemek pro azalky. Vlastně už je to s přídavkem hnojiv. A byla by lepší čistá rašelina. Jde o to, aby země zůstala lehká.
Americké kořeny ve vermikulitu. Říká, že v písku je to možné. Ale vybral jsem si rašelinu. Je také vhodné zkontrolovat jeho kyselost. Čím nižší, tím lepší. Nekalcinoval jsem a nezaléval žádnými fungicidy.
A nyní o řízcích. To, že by měli být zralí, je axiom. Kontroluje se o přestávce. Pokud se řez uprostřed zlomí s charakteristickým zvukem lámání dřeva, pak je připraven k řezání. Vegetativní bod řízku musí dokončit svůj vývoj, tzn. měl by mít dobře tvarovaný pupen a všechny listy by měly mít normální velikost. To není nutné, vegetativní pupen, možná květ. Pokud je rozkvetlá, pak sama opadne. Každý udává velikost řízku 10-15 cm, ale já jsem se snažil přebytek neodřezávat a loni jsem dostal 20centimetrové řízky.
Ve spodní části může být řez buď šikmý, nebo rovný. To nehraje roli. Na násadě je nutné udělat šikmý řez o délce 1,5-2 cm a takové šířce, aby odříznutá část kůry byla asi čtvrtina zbývající. Přikládám nákres a foto z knihy. Na fotografii, pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, jak by měla stopka vypadat po „operaci“. Bez tohoto naříznutí a odstranění části kůry je myšlenka odsouzena k neúspěchu. Kalus a potom kořeny se tvoří přesně na bočních částech kůry, a ne na spodní části, jak jsme si mysleli. Při řezání je třeba se snažit nepoškodit lýko.
Dále řízek ponoříme do stimulátoru. Američan radí nejsilnější stimulant (pro těžce zakořeňující rostliny) a žena z Rigy je opakem. Říká, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo s nejslabším stimulantem. Vyberte si tedy sami. Mám slabý stimulant: na begónie, fuchsie atd., který zakoření sám bez jakéhokoliv stimulantu. V obchodě prostě žádný nebyl. Pokud je stimulant tekutý, musí se v něm stonek ponechat 14–17 hodin a poté zasadit.
Zasadím na oko. Kniha doporučuje prohloubit o 2,5-3 cm.Pokud byl ale řez dlouhý, tak jsem zasadil hlouběji. Půdu je dobré kolem zhutnit a zakrýt fólií. A buďte trpěliví. Řízky velkolistých stálezelených rododendronů zakořeňují po dobu 4 měsíců a poté několik měsíců sedí, než začnou růst. Film lze odstranit pouze tehdy, když řízky začaly růst. Další taková nuance. Truhlík s řízky by měl být na nejteplejším a nejsvětlejším místě v bytě. Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22°C. A obecně je žádoucí zahřát dno krabice. Tam je požadovaná teplota + 25-27 ° С. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky mohou být od poloviny července do poloviny října.
Ještě taková informace: stonek nemusí být čerstvě nařezaný. Může vyschnout dva nebo tři dny a dva týdny stát ve sklenici vody. Pokud je suchá, musíte ji nejprve vložit do vody. Životaschopnost mu to samozřejmě nepřidá, ale nezbaví ho šance zakořenit. Vím, že ne vždy máme možnost hned vše umístit do zavařovacích sklenic a hrnců. Příležitostně vytěžujeme řízky a vždy se obáváme, jak vydrží přepravu, smršťování a otřesy. Proto jsou tyto informace velmi užitečné. Rododendrony sice zakořeňují tak obtížně, ale za pár hodin neuvadnou navždy.
Azalky jsem zakořenil dvakrát (Knapp Hills). Ale ze všech zakořeněných řízků přežil jen jeden. Azalky mají jednu špatnou vlastnost – zakořeněné řízky je nutné v roce zakořenění přinutit k růstu. A to je velmi, velmi obtížné – vždyť se řežou v srpnu, zakořeňují dva nebo tři měsíce a ukázalo se, že by měly začít růst v prosinci až lednu. No, jaké osvětlení a jaká teplota v zimě, to vám neřeknu. To znamená, že potřebujete speciální osvětlení, dodatečné vytápění při zachování dostatečné vlhkosti. A pokud sedí zakořeněné, ale nevyklíčí až do jara, pak do příštího podzimu zmizí. Nebo se protáhne další rok a pak zmizí. Ale to se nestává rok co rok – někdy téměř všechny řízky zakoření a někdy 95% zmizí. A nepomáhají žádné fungicidní stimulanty.
Zakořenění listnatých azalek
V tomto případě je drobný rozdíl. U opadavých azalek se pro řízky odebírá porost letošního roku, který ještě nedokončil svůj vývoj: vegetativní pupen musí dále růst, horní listy musí být malé, světle zelené, tedy vyvíjející se. Pokud špička dokončila svůj vývoj, listy získaly tmavě zelenou barvu a normální velikost, pak takový řez nezakoření. Proto jsou u listnatých azalek řízky časově omezené. To by mělo být provedeno do dvou týdnů. O konkrétních datech nemůžu nic říct. Pro mě je to konec června – začátek července.
Další profesionální zkušenost, Alexander Zaitsev (Alex):
Před rokem jsem zkusil zakořenit několik řízků stálezeleného rododendronu jacksonského – žádný nezakořenil, zčernalé jsem po pár měsících vyhodil. Letos zakořeňuje nová várka řízků. Řízky zakořeňuji v minisklenících na principu citrusových plodů vyrobených z plastových lahví.
Skleník jsem ale dokončil – do střední části jsem umístil další koleno z plastové lahve, protože. výška řízků je příliš vysoká. Do půdní směsi z hniloby byla přidána antiseptika – sphagnum mech a drcené březové uhlí. Skleníky jsou na polici. V souvislosti s ubýváním délky dne dělám přisvětlování, na to navazuje časovač a jednoduché elektronické zařízení. Police je vyhřívána lampami instalovanými pro osvětlení spodního patra a teplota uvnitř skleníků je asi 25 stupňů, v noci klesá, ale v tuto dobu nedochází k fotosyntéze a není třeba ji udržovat příliš vysoko. Od zasazení řízků pro zakořenění uplynuly dva měsíce. Pro kontrolu jsem otevřel jeden skleník: na všech řízcích se vytvořil dobrý mozol.
Uplynuly tři měsíce. Hned musím říct: deset řízků rododendronu jacksonského stálo na zakořenění, dva zčernaly za pár týdnů, zbytek žije. Zakořeněno ve třech sklenících ve směsi: „Azalka“ + vermikulit 15, 30, 45 %, při zakořeňování ve třech různých poměrech směsi jsem nepocítil výrazný rozdíl. Ke směsi byl přidán mech sphagnum. Dnes jsem otevřel tři skleníky – ze sedmi řízků vyrostl dobrý kořenový systém, jeden řízek zbyl na zakořenění. Za dva roky počkám na kvetení, úplně stejné jako na mateřské rostlině.
Azalka je velkolepým zástupcem rodu Rhododendron, jehož kvetení nemůže nikoho nechat lhostejným. Navzdory skutečnosti, že pěstování této kvetoucí rostliny je plné mnoha obtíží, pěstitelé květin používají nejrůznější způsoby, jak doplnit svou zelenou sbírku. Když začnete množit azalky doma, měli byste vzít v úvahu některé nuance procesu.
Jaké podmínky jsou nutné?
Při plánování množení této krásné okrasné rostliny je důležité dbát na kvalitu sadebního materiálu. Musí být získáván ze zdravé, zralé a dobře vyvinuté rostliny přizpůsobené pro domácí použití. Příliš mladé a slabé rostliny nejsou vhodné pro získávání sadebního materiálu, protože mají nízký donorový potenciál. Velmi vyzrálé a staré azalky se k postupu také téměř nepoužívají, protože v této věkové fázi se zpomalují jejich metabolické procesy, hůře se vstřebávají živiny, mikro- a makroprvky. Společně tyto faktory činí starší rostliny nevhodnými pro množení.
Další neméně důležitou podmínkou, na které závisí výsledky nadcházející akce, je kvalita půdní směsi. Její složení a vlastnosti jsou stejně důležité jak při šlechtění azalky se semeny, tak při jejím množení řízkováním nebo dělením keře.
Před použitím musí být půda pečlivě ošetřena: napařena nebo dezinfikována roztokem manganistanu draselného.
Pokud se jako součást půdní směsi použije písek, musí se nejprve prosít, promýt a kalcinovat.
Další podmínky, které zajišťují efektivní chov vnitřních azalek, jsou:
- vytváření skleníkového efektu;
- udržování dostatečné vlhkosti;
- zajištění stabilního teplotního režimu.
Skleníkový efekt je nezbytný pro klíčení semen a zakořenění řízků. Můžete to zajistit pomocí improvizovaného skleníku vyrobeného z plastové láhve rozříznuté na polovinu, nádoby s víkem nebo plastové fólie, která se používá k utažení nádoby s rostlinným materiálem.
Vzhledem k tomu, že je tato okrasná kultura vlhkomilná, je důležité zajistit při jejím chovu dostatečnou vzdušnou vlhkost. To lze provést pravidelným postřikem a zavlažováním. Požadovanou úroveň vlhkosti ve vzduchu můžete udržovat také pomocí speciálního pokojového zvlhčovače nebo široké nádoby naplněné vodou a umístěné vedle rostlin.
Vzhledem k tomu, že se azalka bude množit jedním ze způsobů, je také nutné vzít v úvahu, že mnoho jejích odrůd má zvýšené požadavky na teplotu vzduchu.
Navzdory skutečnosti, že se dosud chovatelům podařilo získat hybridy odolné proti chladu, je stále žádoucí udržovat při chovu azalky teplotu 22–25 °.
Metody reprodukce
Pro šíření této kvetoucí rostliny jsou téměř všechny známé způsoby:
- výstřižky;
- rozmnožování semeny;
- rozdělení keře.
Každý z nich má své nevýhody a výhody.
Bez ohledu na to, jaká metoda bude k šlechtění azalek použita, měl by se však pěstitel naladit na pracnou, pečlivou a složitou práci.
Řezání
Podle zkušených pěstitelů květin je nejjednodušší způsob množení této pokojové květiny řízkováním. Ve srovnání s jinými metodami se řízky vyznačují vyšší účinností. Tato metoda však nedává 100% záruku úspěchu. Pozorování tedy ukazují, že z 10 řízků takové vrtošivé rostliny, jako je azalka, obvykle zakoření pouze 1-2 kopie.
Postup se provádí od května do srpna, kdy rostlina vybledla. Pro získání výsadbového materiálu se z dárcovského keře odříznou zralé stonkové výhonky. Můžete si vzít výhonek z horní části rostliny. Na řízky pro chov azalek jsou kladeny následující požadavky:
- délka od 10 do 15 cm;
- přítomnost několika plnohodnotných listů (odpovídající velikosti a barvy);
- přítomnost plně vytvořené ledviny (alespoň jedné).
Stupeň zralosti řízků je určen zvukem slyšeným v době lomu letorostu. Suché praskání, typické pro lámání dřeva, svědčí o zralosti řezu. Pokud se nezlomí, ale ohne, nelze jej kvůli nevyzrálosti použít jako sadební materiál.
Proces řezání se provádí krok za krokem.
- Spodní část je řezána podél šikmé linie, po které jsou z rukojeti odstraněny přebytečné listy.
- Poté se stonek na několik hodin umístí do nádoby s roztokem stimulátoru tvorby kořenů.
- Dále připravte substrát pro zakořenění sadebního materiálu. Někteří pěstitelé květin k tomuto účelu používají čistou rašelinu bez jakýchkoliv nečistot. Je také povoleno použít sypkou směs živin s kyselou reakcí.
- Připravená půdní směs nebo rašelina se vloží do nádoby, opatrně se slije a nechá chvíli odtékat drenážními otvory. Voda shromážděná v pánvi se vypustí a zkontroluje se půda v nádrži. Mělo by být mírně vlhké, ale ne příliš mokré.
- Řízky se prohloubí o 2,5–3 cm, v závislosti na jejich délce. Pokud je stonek příliš dlouhý, je dovoleno jej prohloubit hlouběji.
- Po výsadbě řízků se nádoba přikryje filmovým uzávěrem, skleněnou nádobou nebo řezanou plastovou lahví. Zakořeňující rostlině tak zajistíte optimální mikroklima a zabráníte rychlému odpařování vláhy z půdy. Ochranný uzávěr v období zakořenění se pravidelně odstraňuje a otírá zevnitř od kondenzátu.
Za příznivých podmínek může proces zakořenění dosáhnout 4 měsíců.
O tom, že se řízek podařilo zakořenit, bude svědčit jeho postupný růst a tvorba nových mladých výhonků.
Semena
Semenný způsob rozmnožování je jedním z nejsložitějších a časově nejnáročnějších postupů spojených se zvýšenými riziky. Jakákoli drobná chyba v jedné z hlavních fází stačí k tomu, aby se riziko selhání okamžitě zvýšilo.
Pěstitelé květin se zřídka uchýlí k této metodě chovu azalek. Obvykle se používá pro experimentální účely, jako je testování klíčivosti semen nových a neznámých odrůd.
Výsev začíná na jaře (březen-duben), kdy začíná přibývat denních hodin.
Pro klíčení semen azalky je velmi důležité dlouhé a intenzivní osvětlení (alespoň 13-15 hodin denně). Z tohoto důvodu se při setí semen v zimě nebo na konci zimy doporučuje použít dodatečné osvětlení.
Před setím je nutné připravit půdní směs ze stejných dílů:
- drnová půda;
- listová země;
- humus;
- rašelina.
Do výsledné směsi se přidá jeden díl písku, který jí zajistí další propustnost vzduchu a vlhkosti.
Před položením do nádoby musí být půdní směs dezinfikována roztokem manganistanu draselného nebo jednoduše rozlita vroucí vodou.
Postup probíhá v několika fázích.
- Když půda trochu vyschne, položí se do výsadbové nádoby na drenážní vrstvu ležící na dně.
- Po naplnění nádoby na výsadbu půdní směsí ji dobře rozlijeme a necháme vypustit přebytečnou vodu.
- Poté se semena položí na povrch půdy ve vzdálenosti 1,5–2 cm od sebe. Není nutné sypat výsadbový materiál.
- Po dokončení práce se semena postříkají nahoře teplou usazenou vodou z rozprašovače.
- Poté je nádoba pokryta průhledným polyethylenem a odeslána na teplé, dobře osvětlené místo.
Stejně jako v předchozím případě se fólie čas od času z nádoby vyjme, vysuší povrch půdy a odstraní nahromaděný kondenzát. Rychlost vzcházení sazenic závisí na vlastnostech odrůdy azalky a také na gramotnosti osevního postupu. Semena některých odrůd klíčí za 1-2 týdny. Ve většině případů trvá asi 3-4 týdny, než se objeví první výhonky. Po vyklíčení semen musí být film odstraněn z nádoby.
Rozdělení křoví
Další pracná metoda šlechtění azalek zahrnuje dělení dárcovského keře. Tento postup je považován za poměrně riskantní, protože jakákoli neopatrná manipulace může vést k úplné smrti dárcovské rostliny. Dělení se obvykle provádí na jaře, kdy rostliny vstupují do fáze intenzivního růstu a vývoje. Tyto faktory jim dále umožňují rychlejší zotavení po zákroku.
K implementaci této metody potřebujete zdravý, silný, dobře tvarovaný keř s velkým počtem mladých výhonků.
- Rostlina se dobře slije, nechá se odkapat a poté se opatrně vyjme z květináče.
- Keř je rozdělen sebevědomými pohyby ostrým nožem. Čepel nástroje by měla být předem ošetřena dezinfekčním prostředkem.
- Po proceduře se oddělené části usadí do samostatných nádob.
I když všechny úkony pěstitel provedl správně, obnova rostlin potrvá minimálně rok.
Následná péče
Mladé rostliny pěstované ze semen, řízků nebo dělením keře vyžadují zajistit nejpohodlnější životní podmínky.
- Přes den by měly dostávat dostatek světla, pravidelně stříkané teplou vodou.
- Plný vývoj a růst rostlin do značné míry závisí na osvětlení, proto by v chladném období měly být mladé azalky osvětleny. Čas od času je třeba květináče otočit, aby bylo zajištěno rovnoměrné vytvoření nadzemní části. Rostliny by měly být pečlivě chráněny před přímým slunečním zářením.
- V teplé sezóně se doporučuje větrat místnost, kde rostou azalky. Tyto rostliny potřebují dobrou cirkulaci vzduchu a přísun kyslíku. V době větrání jsou květináče odstraněny, aby byly chráněny před průvanem.
- Zalévání se provádí, když povrchová vrstva půdy vysychá. Sušení země v květináči by nemělo být povoleno.
- Pro zvýšení kyselosti půdy, na kterou je azalka velmi příznivá, je povoleno postřikovat půdu jednou týdně slabým roztokem kyseliny citrónové (2 g látky na 1 litr vody).
Možné chyby
Začínající pěstitelé květin, kteří nikdy předtím nemuseli chovat azalku, často dělají vážné chyby. Takové nedopatření se v lepším případě může změnit ve zklamání, v horším ve smrt dárcovské rostliny.
- Zkušení pěstitelé květin tedy nedoporučují používat kvetoucí rostlinu. získat výsadbový materiál. To může způsobit vážný stres pro rostlinu, v důsledku čehož může keř vážně onemocnět.
- Pro výsadbu řízků by měla být zvolena volná a kyselá půda. V neutrálních a hustých půdních směsích je téměř nemožné zakořenit výhonky.
- Při výsevu semínka nezakrývejte substrátem. Vzhledem k tomu, že tento sadební materiál se již vyznačuje špatnou klíčivostí, nemusí mít vylíhnuté sazenice dostatečnou sílu na překonání překážky v podobě vrstvy zeminy.
Technologii chovu azalek najdete v následujícím videu.
